ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
БУТАН
ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ XIX ВЕКА
ТАМАРА ЧИТÁЯ
ЯНВАРЬ 2022
Полный очерк британского офицера Джона Клода Уайта о Бутане от 1914 года никогда не издавался на русском языке...
...Вашему вниманию самые старые фото Бутана в мире из его путешествий, совершенных в 1905-07 гг. и мой детальный перевод текста с дополнениями, картами и историческими выводами.
Более 100 лет назад, в 1914 году, американский журнал National Geographic впервые опубликовал статью о неизвестной тогда стране Бутан. Это был результат исследований сэра Джона Клода Уайта, представителя британской империи в Индии (1858 - 1947 гг.) и фотографа-любителя. Обильно приправленный фотографиями и детальными описаниями обычаев и культуры, очерк сэра Уайта приподнял завесу над спрятанной в Гималайских горах страной. После долгого сопротивления и закрытых границ для путешественников со всего мира, первый король Бутана дал разрешение на эту легендарную съемку в 1905 году.
Древнее королевство испытывало частые нападки со стороны Китая, очевидно поэтому король считал не лишним заручиться дружественной поддержкой британской империи в начале ХХ века.
Джон Клод Уайт был уполномочен британской короной приглядывать за землями и странами,
Древнее королевство испытывало частые нападки со стороны Китая, очевидно поэтому король считал не лишним заручиться дружественной поддержкой британской империи в начале ХХ века.
Джон Клод Уайт был уполномочен британской короной приглядывать за землями и странами,
окружающими британский радж или британскую Индию. В список его "политической слежки" входили Бутан, Тибет и Сикким. Поэтому он мог достаточно свободно путешествовать по Бутану и проникать туда, куда не ступала нога ни одного европейца. Сэр Уайт был очень тепло принят первым королем Бутана, уважаемым Тонгса Угйен Вангчуком. У них завязалась дружба и король даже пригласил Уайта на свою коронацию, показывал ему все достопримечательности и традиции лично, угощал его местной едой и пивом в бамбуковой кружке "чунга", делился книгами и редкими манускриптами из королевской библиотеки по истории Бутана. Будучи инженером по образованию, сэр Уайт особенно интересовался архитектурой мостов, крепостей, дорог и восхищался простотой и гениальностью ирригационных систем страны.
Полный очерк сэра Джона Клода Уайта от 1914 года никогда не издавался на русском языке. Я сделала подробный перевод этого увлекательного текста c оригинального английского языка и представляю Вам его таким, каким он был напечатан в журнале National Geographic (апрель, 1914 г.) в Вашингтоне, без сокращений. Вашему вниманию также 70 великолепных фотоснимков Бутана 115-летней давности. На сегодня это самые старые фотографии Бутана. Я также дополнила этот очерк цветными пояснительными иллюстрациями, картами и историческими разъяснениями, для лучшего понимания мотивов путешественников XIX века. Этим очерком я открываю большой цикл исторических исследований на моем сайте. Он будет называться "Историческая фотография". Вас ждёт настоящая машина времени, мы прокатимся в XIX век, пункт назначения - Индия, Перу, Боливия, Мексика, Сикким, Непал, и загадочный Тибет. А пока одевайте пробковые шлемы, гетры и кожаные ботинки, мы отправляемся в Бутан 1905 года. Желаю Вам приятного прочтения!
Полный очерк сэра Джона Клода Уайта от 1914 года никогда не издавался на русском языке. Я сделала подробный перевод этого увлекательного текста c оригинального английского языка и представляю Вам его таким, каким он был напечатан в журнале National Geographic (апрель, 1914 г.) в Вашингтоне, без сокращений. Вашему вниманию также 70 великолепных фотоснимков Бутана 115-летней давности. На сегодня это самые старые фотографии Бутана. Я также дополнила этот очерк цветными пояснительными иллюстрациями, картами и историческими разъяснениями, для лучшего понимания мотивов путешественников XIX века. Этим очерком я открываю большой цикл исторических исследований на моем сайте. Он будет называться "Историческая фотография". Вас ждёт настоящая машина времени, мы прокатимся в XIX век, пункт назначения - Индия, Перу, Боливия, Мексика, Сикким, Непал, и загадочный Тибет. А пока одевайте пробковые шлемы, гетры и кожаные ботинки, мы отправляемся в Бутан 1905 года. Желаю Вам приятного прочтения!
National Geographic
(апрель, 1914 г.)
(апрель, 1914 г.)
Зaмки в облаках
Опыт и путешествия в неизведанном Бутане в 1905-07 гг.
Автор: Джон Клод Уайт
Фото: Джон Клод Уайт
Перевод, разъяснения и выводы: Тамара Читáя
Автор: Джон Клод Уайт
Фото: Джон Клод Уайт
Перевод, разъяснения и выводы: Тамара Читáя
Мне несказанно повезло иметь уникальную возможность изучить до сих пор очень мало изученную, но весьма интересную страну Бутан, что лежит в сердце Гималайских гор, на их южных склонах, около 250 миль к югу от Калькутты (402 км). Будучи естественно непокорной и беспокойной страной, всё же Бутан никогда не совершал нападений на соседнюю британскую территорию Индии, во многом благодаря умному правлению и сильному характеру сегодняшнего правителя, махараджи сэра Угйена Вангчука. Своей перепиской с ним, я продолжил отношения, начатые моим предшественником на посту, сэром А. В. Полем, и при встрече с сэром Угйеном
впервые в долине Чумби, во время моей экспедиции в Лхасу (Тибет), наше знакомство окончательно переросло в крепкую дружбу. Он послал мне незамедлительное приглашение в Бутан и, наконец, когда я смог приехать, он всячески мне содействовал. На протяжении нескольких моих путешествий по этой стране я смог собрать всю необходимую информацию, изучить всё, что мне было интересно и всё что было доселе не доступно любому европейцу. Сэр Угйен, его советник Деб Раджа и все духовные лидеры Бутана, ламы и монахи вместе старались сделать мои визиты одновременно интересными и приятными и обращались со мной как с королевской знатью.
Карта путешествий Джона Клода Уайта по Бутану, Сиккиму и Тибету (его пути помечены красным цветом) в 1905-07 гг.
Первое моё путешествие в Бутан случилось к концу 1905 г., когда я странствовал из Чумби вниз в долину Ам-со-чу и далее в долины Индии. Следующей весной меня официально направило правительство Индии с целью наградить орденом, знаком отличия «рыцаря командира индийской империи», будущего короля Бутана, губернатора провинции Тонгса (т.н. Тонгса-Пенлоп), откуда и происходит нынешняя династия королей Бутана (примечание автора перевода). Итак, для того чтобы сделать это, я путешествовал из своей штаб-квартиры, резиденции в городе Гангток в Сиккиме, пересекая перевал Нату-ла в Чумби, через бутанские города Ха, Паро, Ташичо-дзонг, далее в город Пунакха, Тонгса и Бяга, и по возвращении из Ташичо-дзонга на север в долину Цин-чу в Тибете.
Следующий случай побывать в Бутане представился мне, когда я двигался походным порядком вдоль границы британской Индии и Бутана, из Дорунга через Данга-чу в Кинга и вверх по реке Куру.
Следующий случай побывать в Бутане представился мне, когда я двигался походным порядком вдоль границы британской Индии и Бутана, из Дорунга через Данга-чу в Кинга и вверх по реке Куру.
В тот же год я также путешествовал из Девангири через Джункар, Таши-дзонг, Ташиянгзци, через перевал Донг-ла в Лунци; Пангка, Сингх-дзонг и через перевал Бод-ла в Тибет.
В 1907 г. правительство Индии получило формальную ноту о том, что сэр Угйен Вангчук, почётный рыцарь-командир Индийской империи, губернатор провинции Тонгса в Бутане, собирается быть провозглашенным первым "гьялпо" (королём) или махараджей Бутана. Эта нота сопровождалась незамедлительным приглашением личного моего присутствия и к моему великому наслаждению я был назначен заместителем главы представительской миссии от правительства Индии на этой церемонии. Эта миссия путешествовала через Фари, в долину Чумби, через перевал Темо-Ла в Паро, затем по моему уже пройденному ранее маршруту в Пунакха, затем я оставил мой эскорт и компаньонов и возвратился новым маршрутом через Бите-дзонг и Дунгна-дзонг, в Джайгоан на равнинах Индии.
В 1907 г. правительство Индии получило формальную ноту о том, что сэр Угйен Вангчук, почётный рыцарь-командир Индийской империи, губернатор провинции Тонгса в Бутане, собирается быть провозглашенным первым "гьялпо" (королём) или махараджей Бутана. Эта нота сопровождалась незамедлительным приглашением личного моего присутствия и к моему великому наслаждению я был назначен заместителем главы представительской миссии от правительства Индии на этой церемонии. Эта миссия путешествовала через Фари, в долину Чумби, через перевал Темо-Ла в Паро, затем по моему уже пройденному ранее маршруту в Пунакха, затем я оставил мой эскорт и компаньонов и возвратился новым маршрутом через Бите-дзонг и Дунгна-дзонг, в Джайгоан на равнинах Индии.
Карта Британской Индийской Империи 1909 г.
(владения британской короны отмечены красным цветом, желтым - независимые территории)
(владения британской короны отмечены красным цветом, желтым - независимые территории)
Джон Клод Уайт (1853-1918) - инженер, фотограф, писатель, государственный служащий в Британской Индии. Работал в Бенгале, Непале и Дарджилинге. В 1883 году был назначен в британскую резиденцию в Катманду, где заснял прекрасный фотоматериал об архитектуре и достопримечательностях страны. Наиболее полное собрание его фото-работ содержится в книге "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии Д.К. Уайта в 1883-1908 гг.). Эту книгу мне чудом удалось раздобыть в маленьком магазинчике коллекционных книг в Катманду (Непале) и некоторые фото из нее я оцифровала и дополнила для Вас этот очерк.
| Это первый большой мост, который мы пересекли при въезде в Бутан. Он построен из квадратных сосновых бревен по принципу консоли. Укрытая щепой деревянная крыша защищает брусья и путников от дождей и снега, края моста охраняются сторожевыми башнями. Мороз тогда был настолько сильным, что стремительный поток горной реки замёрз всего за одну ночь. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
| Первый пейзаж Бутана Ваш покорный слуга отдыхает у края дороги. Здесь сэр Уайт показан исследователем, на других фото мы увидим его в официальной военной форме при исполнении государственной миссии. Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.) |
Невозможно подобрать слова, чтобы подобающе описать невероятную красоту и разнообразие ландшафтов, которые мне доводилось встречать во время моих путешествий, величие изумительных снежных пиков, живописность и очарование множества дзонгов и крепостей и других построек, которые я видел; но я надеюсь, мои фотографии дадут моим читателям наилучшее представление о том, что я видел в Бутане.
Красивая раса
Бутанцы красивые, высокие, хорошо сложенные мужчины, с открытым честным выражением лица, женщины миловидные, чистые, хорошо одетые, прекрасные домохозяйки. Их религия - буддизм, их язык - диалект тибетского языка. Население Бутана составляет около 400.000 людей в 1905 году.
Бутанцы красивые, высокие, хорошо сложенные мужчины, с открытым честным выражением лица, женщины миловидные, чистые, хорошо одетые, прекрасные домохозяйки. Их религия - буддизм, их язык - диалект тибетского языка. Население Бутана составляет около 400.000 людей в 1905 году.
Дзонг
Дзонг (тиб. རྫོང་, Вайли rdzong) — крепость, в которой обычно размещается также администрация и буддийский монастырь, архитектура дзонгов присуща Тибету, Бутану и прилегающим к Тибету буддийским территориям. Дзонги сочетают массивные стены, башни, вереницу внутренних дворов, храмы, административные здания, жильё для монахов. Обычно дзонги расположены в горах, защищённые скалами.
Живописно расположенная бутанская деревня, с альпийскими пейзажами.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Мой опыт общения с людьми показывал, они были в целом вежливы, цивилизованы и чисты, и во время всего пребывания моего в Бутане я лишь один раз видел пьяного. У меня было множество возможностей оценить это - я побывал в очень многих домах и монастырях во всех частях страны, и какие бы разные они не были, все они были чистые и аккуратные. Во многих домах полы были вымыты и натёрты, все угощения и
напитки подавались мне в чистой посуде без единого пятнышка.
Одежда высоких чинов всегда была безукоризненна, их парча и шелка - свежими и незапятнанными, и даже их прислуга, население, как правило в Азии, необразованное и грязное, сильно контрастировала своей опрятностью с привычной грязноватой прислугой, что я видел в Тибете и Дарджилинге.
Одежда высоких чинов всегда была безукоризненна, их парча и шелка - свежими и незапятнанными, и даже их прислуга, население, как правило в Азии, необразованное и грязное, сильно контрастировала своей опрятностью с привычной грязноватой прислугой, что я видел в Тибете и Дарджилинге.
Гравюра: национальные бутанские костюмы
(художник Иван Прянишников, энциклопедия "Новая Универсальная География", Франция 1885 г.)
(художник Иван Прянишников, энциклопедия "Новая Универсальная География", Франция 1885 г.)
То количество сил, которое бутанцы потратили на постройку ирригационных каналов, доказывает, что они всё-таки нация индустриальная и инженерная. Их дома довольно велики и очень основательно построены.
На задних дворах дзонгов мы видели многочисленных слуг занятых разными торговыми делами, в то время как женщины пряли и ткали, делали одежду для мужского населения вдобавок ко всем домашним делам. Бóльшая часть земель страны культивируется и занята под сельским хозяйством. Бутанцы выращивают достаточно зерновых, чтобы накормить не только всё свое работающее население, но и духовных лидеров, лам, которые являют собой обузу и серьезную нагрузку на государственный бюджет.
Мужчины по большей части весёлые и живые, всегда готовы каждый день к концу нашего похода, когда мы разбиваем лагерь, играть в игру метания колец в цель, стрелять из лука, прыгать и всячески развлекаться вместе с нами.
На задних дворах дзонгов мы видели многочисленных слуг занятых разными торговыми делами, в то время как женщины пряли и ткали, делали одежду для мужского населения вдобавок ко всем домашним делам. Бóльшая часть земель страны культивируется и занята под сельским хозяйством. Бутанцы выращивают достаточно зерновых, чтобы накормить не только всё свое работающее население, но и духовных лидеров, лам, которые являют собой обузу и серьезную нагрузку на государственный бюджет.
Мужчины по большей части весёлые и живые, всегда готовы каждый день к концу нашего похода, когда мы разбиваем лагерь, играть в игру метания колец в цель, стрелять из лука, прыгать и всячески развлекаться вместе с нами.
Они обожают своё пиво, и это не наносит никакого вреда их здоровью и не делает их пьяными. Ничего удивительного нет в том, что они всегда хотят пить после преодолевания столь многочисленных холмов с поклажей вместе с нашим караваном. Я и сам попивал много "чунга" (кружек сделанных из бамбука) полных местного легкого эля и никакого вреда здоровью моему это не приносило.
Каков Бутан
Бутан находиться между 26° 30′ и 28° 30′ северной широты и 88° 45′ и 92° 15′ восточной долготы, и граничит с Британской Индией на юге, государством Таванг под протекторатом Тибета на востоке, с самим Тибетом на севере и государством Сикким и британским районом Дарджилинг на западе.
Горная система Бутана может быть наиболее подходяще описана как серия параллельных пиков, простирающихся в южном направлении от главных гор Гималайской гряды,
Каков Бутан
Бутан находиться между 26° 30′ и 28° 30′ северной широты и 88° 45′ и 92° 15′ восточной долготы, и граничит с Британской Индией на юге, государством Таванг под протекторатом Тибета на востоке, с самим Тибетом на севере и государством Сикким и британским районом Дарджилинг на западе.
Горная система Бутана может быть наиболее подходяще описана как серия параллельных пиков, простирающихся в южном направлении от главных гор Гималайской гряды,
Крепость Друкгйел-дзонг великолепно вписана в идеальный ландшафт, на уступе, набегающем на долину и одновременно управляющем ею. Этот дзонг был изначально построен для защиты пролегавшего тут пути от возможных нападков со стороны Тибета.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
её вершины достигают от 24.000 футов (7315 метров) до 25.000 футов (7620 метров) над уровнем моря. Главные речки - это Ам-мочу, Ванг-чу, Мо-чу и Куру или Лобрак-чу.
Климатические условия очень сильно разнятся от ледово-снежных на больших высотах до влажной всеобъемлющей жары в глубоких долинах; и в плане растительности от великолепных пастбищ в верхних регионах страны, покрытых альпийскими цветами, окруженных снежными пиками и сосновым лесом,
Климатические условия очень сильно разнятся от ледово-снежных на больших высотах до влажной всеобъемлющей жары в глубоких долинах; и в плане растительности от великолепных пастбищ в верхних регионах страны, покрытых альпийскими цветами, окруженных снежными пиками и сосновым лесом,
рододендронами, магнолиями, каштанами и дубами, до пышных тропических пальм, бамбука и папоротников.
Во время моего второго путешествия по Бутану я наткнулся на особый вид орхидей, называемый Cypripedium fairianum, в большом количестве произрастающий на магнезиевых, известняковых холмах. Это тот самый вид орхидей, который прибыл в Англию в 1860 году в партии присланной сэром Джозефом Хукером из Сиккима, но с тех пор этот вид
Во время моего второго путешествия по Бутану я наткнулся на особый вид орхидей, называемый Cypripedium fairianum, в большом количестве произрастающий на магнезиевых, известняковых холмах. Это тот самый вид орхидей, который прибыл в Англию в 1860 году в партии присланной сэром Джозефом Хукером из Сиккима, но с тех пор этот вид
Башмачо́к, или Вене́рин башмачо́к, или Циприпе́диум, или Петушок (лат. Cypripédium) — род многолетних растений семейства Орхидные (Orchidaceae).
не прижился у нас; коллекционеры и разводчики орхидей предлагали за этот экземпляр 5000 американских долларов. Я искал эту орхидею на протяжении многих лет, но теперь, когда я наконец нашел её, я опоздал потому, что этот вид уже был обнаружен и детально описан другими исследователями за несколько месяцев до меня, в исследовательском очерке долины реки Ам-мо-чу.
Есть в Бутане изумительные леса гималайской сосны и пихты, многие деревья в них превосходят по размеру всё то, что я до этого когда-либо видел. Если эти леса обработать с помощью техники, приводимой в движение водой со всей округи,
Есть в Бутане изумительные леса гималайской сосны и пихты, многие деревья в них превосходят по размеру всё то, что я до этого когда-либо видел. Если эти леса обработать с помощью техники, приводимой в движение водой со всей округи,
то они смогли бы обеспечить деревянными коробками и упаковкой все чайные регионы Индии и принесли бы значительный доход который так необходим Бутану, конечно европейское покровительство абсолютно необходимо в данном случае, иначе леса будут уничтожены.
Тут мы хорошо видим основную цель путешествий под эгидой британской короны в конце XIX - начале ХХ века - экономическая выгода и ресурсный потенциал изучаемой страны. - здесь и далее в тексте примечания автора сайта Тамары Читáя выделены жирным шрифтом.
Тут мы хорошо видим основную цель путешествий под эгидой британской короны в конце XIX - начале ХХ века - экономическая выгода и ресурсный потенциал изучаемой страны. - здесь и далее в тексте примечания автора сайта Тамары Читáя выделены жирным шрифтом.
| Сосна́ гимала́йская, или Сосна бута́нская, или Сосна Ва́ллиха (лат. Pinus wallichiana) — вид голосеменных растений рода Сосна. Этот вид сосны распространён в Гималаях, горных системах Каракорум и Гиндукуш, от восточного Афганистана до китайской провинции Юньнань, на высоте 1800-4300 м. Сосна гималайская — дерево высотой 30-50 м. Хвоинки 12-18 см длиной, хорошо гнутся. Шишки длинные, 16-32 см длиной, желтоватые при созревании. Семена 5-6 мм длиной, с 20-30 миллиметровым крылышком. Растение ценится за свои декоративные качества, его культивируют по всему свету. Этот вид устойчив к холоду и заболеваниям, но плохо переносит сухой и жаркий климат. |
В восточном Бутане холмы густо покрыты лесами, но практически не заселены, и вряд ли кого-то удастся уговорить жить в этой глуши добровольно, однако эти леса являются домом почти всем видам диких животных - слонам, носорогам, тиграм, леопардам, бизонам, буйволам, оленям самбур, гепардам, оленям боровам, лающим оленям и так далее. Русла рек полны ручейков, которые ведут к солёным лизунцам, встречающимся в холмах, так называемым скоплениям гималайской соли.
В одном из моих визитов в этом регионе Бутана я встретил удивительного редкого кабана секача, который продвигался вверх по долине прямо у меня на глазах, и еще Угйен Кази (советник короля), который разбил свой лагерь в верхней части долины был вынужден сдвинуть свои палатки из-за того,
В одном из моих визитов в этом регионе Бутана я встретил удивительного редкого кабана секача, который продвигался вверх по долине прямо у меня на глазах, и еще Угйен Кази (советник короля), который разбил свой лагерь в верхней части долины был вынужден сдвинуть свои палатки из-за того,
что несколько диких слонов буквально делали его пребывания в этом месте не комфортным. Таков был мой опыт общения с дикими животными Бутана.
Во время моего исследования запасов угля в стране, я встретил огромную тигрицу со своим детёнышем, она шла вниз по долине, и по возвращении я снова видел её следы, а в них следы маленького детёныша. Бутан - идеальное место для охоты, но естественно угнаться за добычей будет очень трудно из-за того, что почти вся местность покрыта скалами из сыпучего песчаника и угол подъема на них очень крут. Слоны в дикой природе здесь могут передвигаться и вверх и вниз почти по всем поверхностям, а тот кабан, которого я уже упоминал ранее, скрылся из виду на отвесной скале высотой почти 30 футов (9 метров) и под углом близким к перпендикулярному.
Во время моего исследования запасов угля в стране, я встретил огромную тигрицу со своим детёнышем, она шла вниз по долине, и по возвращении я снова видел её следы, а в них следы маленького детёныша. Бутан - идеальное место для охоты, но естественно угнаться за добычей будет очень трудно из-за того, что почти вся местность покрыта скалами из сыпучего песчаника и угол подъема на них очень крут. Слоны в дикой природе здесь могут передвигаться и вверх и вниз почти по всем поверхностям, а тот кабан, которого я уже упоминал ранее, скрылся из виду на отвесной скале высотой почти 30 футов (9 метров) и под углом близким к перпендикулярному.
Бенга́льский тигр (лат. Panthera tigris tigris или Panthera tigris bengalensis) — подвид тигра, обитает в Пакистане, Восточном Иране, Северной и Центральной Индии, в Непале, Бутане, Мьянме и Бангладеш. Популяция бенгальского тигра меньше, чем 2 500 особей.
Стремительный горный поток замерз за одну ночь
Мое второе путешествие по Бутану запомнилось событием, свидетельствующим какой суровой может быть погода на этих высотах. Когда мы покинули долину Чумби ранним декабрем, мы попали в исключительно сильную снежную бурю. Ветер вдруг превратился в настоящий ураган и температура упала до -32 градусов по Цельсию. Бурлящий и шумящий горный поток, не дающий нам заснуть до сего времени, постепенно стихал, и когда мороз усилился, замерз совершенно полностью уже на следующее утро.
Я дошел до маленькой хижины в месте, называемом Гутса. Внутри неё почти всё, и даже чай и молоко замерзло до затвердения, но я смог развести огонь и спрятаться от бури. Два моих компаньона разбили лагерь снаружи, в надежде подстрелить "шау" (Cervus sinencis, гималайский олень), ходили слухи о его появлении в этих краях. Олень самец обладал красивейшими ветвистыми рогами размером более 64 дюймов (1,60 м), поэтому был лакомым трофеем.
Мое второе путешествие по Бутану запомнилось событием, свидетельствующим какой суровой может быть погода на этих высотах. Когда мы покинули долину Чумби ранним декабрем, мы попали в исключительно сильную снежную бурю. Ветер вдруг превратился в настоящий ураган и температура упала до -32 градусов по Цельсию. Бурлящий и шумящий горный поток, не дающий нам заснуть до сего времени, постепенно стихал, и когда мороз усилился, замерз совершенно полностью уже на следующее утро.
Я дошел до маленькой хижины в месте, называемом Гутса. Внутри неё почти всё, и даже чай и молоко замерзло до затвердения, но я смог развести огонь и спрятаться от бури. Два моих компаньона разбили лагерь снаружи, в надежде подстрелить "шау" (Cervus sinencis, гималайский олень), ходили слухи о его появлении в этих краях. Олень самец обладал красивейшими ветвистыми рогами размером более 64 дюймов (1,60 м), поэтому был лакомым трофеем.
Они однако никого не встретили и к моему большому облегчению, вернулись на следующий день несолоно хлебавши.
Следующее утро было превосходным, погода улучшилась и мы отправились в Фари, где находился старый изрядно побитый погодой форт, построенный тибетцами, штаб-квартира "дзонгпена", тибетского военного чиновника. Городишко был очень грязным, самым грязным из всех, что я видел здесь прежде, и люди в нём живущие тоже были грязными. Однако признаю, трудно поддерживать чистоту на высоте более 15000 футов (4572 метра) в таком климате, без какого-либо топлива кроме ячьего помёта, с его едким дымом, ведь деревья на этой высоте уже не растут и дров раздобыть негде.
Мы достигли наконец Бутана, и пересекая перевал Темо-ла (16500 футов или 5029 метров) мы въехали в страну в сопровождении прекрасной погоды. Мы проезжали великолепные пейзажи, пересекали горные реки, окруженные сосновыми лесами.
Следующее утро было превосходным, погода улучшилась и мы отправились в Фари, где находился старый изрядно побитый погодой форт, построенный тибетцами, штаб-квартира "дзонгпена", тибетского военного чиновника. Городишко был очень грязным, самым грязным из всех, что я видел здесь прежде, и люди в нём живущие тоже были грязными. Однако признаю, трудно поддерживать чистоту на высоте более 15000 футов (4572 метра) в таком климате, без какого-либо топлива кроме ячьего помёта, с его едким дымом, ведь деревья на этой высоте уже не растут и дров раздобыть негде.
Мы достигли наконец Бутана, и пересекая перевал Темо-ла (16500 футов или 5029 метров) мы въехали в страну в сопровождении прекрасной погоды. Мы проезжали великолепные пейзажи, пересекали горные реки, окруженные сосновыми лесами.
| Замёрзший водопад возле Гутса: высота 13000 футов (3962 метра)... ...и выше уровня произрастания деревьев. Здесь видно, каким сильным может быть холод в этих горах. Окружающие холмы - это излюбленные места голубых гималайских горных козлов. Обратите внимание на яков, пасущихся на переднем плане. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Друкгйел-дзонг
Первая наша достопримечательность на пути - крепость Друкгйел-дзонг, построенная чтобы защитить этот маршрут от тибетских набегов. Форт великолепно выстроен на возносящемся уступе в центре долины, окружен снежными высокими пиками гор и обладает превосходными видами на долину. Дзонг-пен или управитель дзонга выслал нам навстречу ярко украшенных разноцветными помпонами мулов.
Я не могу описать Друкгйел-дзонг лучше, чем капитан Тёрнер,
Первая наша достопримечательность на пути - крепость Друкгйел-дзонг, построенная чтобы защитить этот маршрут от тибетских набегов. Форт великолепно выстроен на возносящемся уступе в центре долины, окружен снежными высокими пиками гор и обладает превосходными видами на долину. Дзонг-пен или управитель дзонга выслал нам навстречу ярко украшенных разноцветными помпонами мулов.
Я не могу описать Друкгйел-дзонг лучше, чем капитан Тёрнер,
который побывал здесь за 120 лет до меня, с тех пор здесь абсолютно ничего не изменилось, поэтому привожу его описание ниже.
"Подход к единственному входу в комплекс построек дзонга защищён тремя круглыми башнями, которые располагаются между крепостью и подножием холма и связаны между собой двойными стенами так, чтобы можно было безопасно передвигаться между башнями даже во времена наибольшей опасности. Вокруг каждой из башен ближе к верхушке есть широкие выступы, балконы, края которых укреплены стенами сделанными из смеси грязи и глины, с отверстиями
"Подход к единственному входу в комплекс построек дзонга защищён тремя круглыми башнями, которые располагаются между крепостью и подножием холма и связаны между собой двойными стенами так, чтобы можно было безопасно передвигаться между башнями даже во времена наибольшей опасности. Вокруг каждой из башен ближе к верхушке есть широкие выступы, балконы, края которых укреплены стенами сделанными из смеси грязи и глины, с отверстиями
Ещё один вид на Друкгйел-дзонг показывает наш лагерь у подножия и рисовые поля на террасах. Несмотря на высоту 9000 футов (2743 метра) здесь собирается очень хороший урожай риса.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
для использования луков и стрел или мушкетов. С севера крепости стоят две круглые башни, которые отвечают за охрану дороги из Тибета. С восточной стороны скалистый холм крутой и неприступный, а ближе к стенам западной стороны дзонга расположен большой бассейн с водой - единственный рукотворный резервуар, который я видел в Бутане.
Крепость Друкгйел-дзонг - это очень основательная каменная постройка с высокими стенами, но ее форма настолько неправильна, что становится очевидно, вся конструкция была разработана для того, чтобы грамотно вписать крепость в рельеф местности и использовать все промежутки и выступы холма, на котором она стоит.
| Ещё один вид на Друкгйел-дзонг. Этот вид даёт нам очень хорошее понимание архитектуры построек стен под наклоном, а также выступающих крыш сделанных из сосновой черепицы. Ограда на переднем плане сделана из резанного бамбука. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Поднявшись к главным воротам у подножья стен, нам всё ещё предстояло подняться дюжину шагов и пройти сквозь узкий проём, после которого мы оказались на полукруглой площадке, граничащей с массивной стеной утыканной отверстиями. Повернув направо, мы прошли сквозь вторые ворота, пересекая широкую аллею конюшен по обеим сторонам
прохода. Третьи ворота привели нас во внутренний двор крепости, на большую квадратную площадь, с тремя комплексами помещений по углам. В центре этой квадратной площади был монастырь, посвященный Махамуни и его сопутствующим идолам."
Махамуни
- буквальный смысл: Великий Мудрец, обычно так называют Будду Шакьямуни, мудреца из рода Шакья, учителя и основателя философии буддизма, по сути человека, передавшего миру знания о мироустройстве и законах бытия. В отличии от христианства, Будда не является богом, он человек, достигший просветления сознания и учивший других, как его достичь.
| Вид внутреннего двора Друкгйел-дзонга... ...показывает нам как черепичная крыша удерживается на месте большими камнями. Во дворе находится кипа длинных кровельных дранок, сохраняемых для мгновенного ремонта крыш. Все крыши меняются раз в пять лет и обязательно укрепляются тоннами огромных камней для того, чтобы противостоять сильнейшим ветрам на этих высотах. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
| В бутанской крепости Друкгйел-дзонг или замок Друкгйел защищает один из входов в Бутан от возможных набегов тибетцев. На снимке цитадель и двор. На ступеньках находится губернатор замка с сыном. «Этот форт великолепно выстроен на выступающем отроге в центре долины, окружён высокими снежными вершинами и обладает прекрасным видом на саму долину». Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Все комнаты и коридоры были очень чистые. Дзонг-пен, которого назначили непосредственно по приказу губернатора провинции Тонгса Пенлопа, сэра Угйена, подчинялся непосредственно ему, и с недавнего времени Лхасе (Тибет). Он принял нас очень сердечно и предложил нам бутанский обед из яиц-скрэмбл и сладкого риса, приправленного шафраном. Нам подали "мурма" местное пиво и "чанг" местную водку,
также подкрашенную шафраном, еще подали свежее молоко и десерт из лесных орехов и сухофруктов. Всё это приготовила жена дзонг-пена, она была самой чистой и опрятной женщиной, которую я видел когда-либо в Бутане; а их маленький сын, одетый в точную копию халата отца в миниатюре, оказался очаровательным маленьким мальчиком.
Когада я впервые побывала в Друкгйел-дзонге в 2010 году, от этого некогда величественного здания уцелела только одна башня. Стены дзонга действительно были чёрными, как после сильного пожара, а вот башня совсем не обуглилась и мне ещё тогда показалось, что здесь "пахнет" исторической тайной. О пожаре и тотальном разрушении этой крепости в 1951 году известно следующее. "В 10-м месяце бутанского календаря, в последний день ежегодной трех-дневной молитвы, случился пожар. Он возник от упавшей масляной лампы в центральном здании. Все деревянные части крепости полностью выгорели."
При детальном рассмотрении оказывается, что разрушился дзонг намного сильнее, то ли от суровых ветров и морозов, не имея крыши, то ли кто-то растащил верхушки зданий "на память", история умалчивает.
При детальном рассмотрении оказывается, что разрушился дзонг намного сильнее, то ли от суровых ветров и морозов, не имея крыши, то ли кто-то растащил верхушки зданий "на память", история умалчивает.
Любопытно, что дзонг якобы хранил священные тексты древней истории Бутана, и все они, конечно же сгорели до тла, что весьма удобно для тех, кто пишет новую историю мира. Кроме того, в дзонге хранились самые большие запасы оружия в государстве, а также огромное количество пороха, который почему-то не взлетел на воздух при пожаре и не разнес всё до основания. Странно! К тому же крепость имела важное стратегическое значение, она охраняла единственный торговый путь из Тибета в Бутан. Почему там не хранились запасы песка для тушения пожара, как в других дзонгах? И ещё, внизу крепости протекает река и воду можно было набрать очень быстро прямо оттуда и спасти драгоценные манускрипты. Опять же странно!
Сейчас мы уже вред ли сможем восстановить точную историческую картину, так как дзонг активно реконструируется.
Сейчас мы уже вред ли сможем восстановить точную историческую картину, так как дзонг активно реконструируется.
В апреле 2016 года, нынешний король Бутана Джигме Кхесар Намгйел Вангчук, потомок того самого сэра Угйена Вангчука, повелел отреставрировать Друкгйел-дзонг, полностью поврежденный во время странного пожара в 1951 году. Реконструкция посвящена рождению наследника, сына короля Гйялтсея, она будет завершена ориентировочно в 2022 году, над восстановлением дзонга трудятся около 200 мастеров.
На фото вверху - современный вид Друкгйел-дзонга, снято в экспедиции в 2019 г.
Оружейные запасы Друкгйел-дзонга - на фото внизу.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
На фото вверху - современный вид Друкгйел-дзонга, снято в экспедиции в 2019 г.
Оружейные запасы Друкгйел-дзонга - на фото внизу.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Оружейные запасы Друкгйел-дзонга считались самыми лучшими в стране и располагались в одном большом зале с огромным панорамным окном, выходящим на юг и шикарным видом на долину, по мнению Тонгса Пенлопа (п.а. будущего короля Бутана) это был лучший балкон в Бутане.
На внешнем дворе мужчины делали порох. Серебряных дел
На внешнем дворе мужчины делали порох. Серебряных дел
мастера и плотники были тоже заняты работой, а во внутреннем дворе лежали кипы черепицы (плоские дощечки), готовые для перекрытия крыши крепости, что выполнялась раз в пять лет. Все это вместе создавало видимость очень большой активной работы, наблюдать за которой было для нас одно удовольствие.
Этот вид Друкгйел-дзонга показывает круглые башни построенные, чтобы защитить потайной ход к ручью под нижней башней. В случае нападения жители дзонга могут спокойно набирать воду под прикрытием.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Монастырь над пропастью
Мы пробыли гостями дзонг-пена Друкгйел-дзонга два дня, остались подольше, чтобы посетить самый известный монастырь долины Паро, Татсанг, он находился на противоположной стороне долины, буквально висел на скале около 3000 футов вверх (914 метров. Нам сообщили, что дорога будет очень плохой и, конечно же, она такой и оказалась.
Мы пробыли гостями дзонг-пена Друкгйел-дзонга два дня, остались подольше, чтобы посетить самый известный монастырь долины Паро, Татсанг, он находился на противоположной стороне долины, буквально висел на скале около 3000 футов вверх (914 метров. Нам сообщили, что дорога будет очень плохой и, конечно же, она такой и оказалась.
Я был доволен, что не взял своих животных и одолжил мулов у дзонг-пена на все время нашего путешествия. Дорога к вершине утёса была очень крутой, с замёрзшими скользкими местами, особенно там, где была тень или наоборот солнечные прогалины. В одном месте дорога проходила по узкому проходу над пропастью с резким обрывом, в другом - по крутым каменным ступенькам.
| Бутанские дороги Капитан Хислоп писал в своих экспедиционных дневниках в 1907 году: "Глядя на эти чудовищные неудобства в передвижении, мы должны были поверить, что находимся на главном торговом пути, связывающем Индию и Бутан. Сегодняшний отрезок дороги был настолько тяжел, что такого я даже не припомню, когда охотился на коз в Балтистане в самой непроходимой местности. Было невозможно передвигаться сзади животных, приходилось привязываться к мулам спереди и сзади, за хвосты, чтобы помочь им взобраться на худшие участки пути. Лучше бы этим мулам быть козами, чтобы взобраться на такое. Сегодня мы едва прошли 20 километров за восемь часов. Виды с дороги были потрясающими, когда нам удавалось оторвать взгляд испод ног. По обеим сторонам вздымались могучие горы на сотни метров над нами, и это не были голые камни, всё было укрыто обильной растительностью и деревьями." Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.) |
| Горный пейзаж Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.) |
Достигнув вершины хребта, нам открылся первый вид на монастырские постройки, живописно прилепленные небольшой группкой на почти перпендикулярном утёсе. Основной храм располагался в расщелине отвесной скалы на высоте более 2000 футов (610 метров). Там же, ещё несколько монастырских зданий заполняли собой все имеющиеся выступы в этой скале.
Все здания были двухэтажными и покрашены также, как и все остальные монастыри в Бутане - в белый цвет на нижнем уровне, затем большая широкая красная полоса на верхнем, черепичная крыша с позолоченными набалдашниками. Без всяких сомнений это был самый живописный монастырь, который я когда-либо видел в этой стране.
Монастырь Татсанг, сейчас более известный как "гнездо тигрицы". С тибетского языка "татсанг" буквально переводится как "логово тигрицы".
Фото: Тамара Читaя, снято в экспедиции 2010 г.
Фото: Тамара Читaя, снято в экспедиции 2010 г.
Строители извлекли пользу из всех изгибов ландшафта и очень умело встроили все здания в расщелине утёса, великолепные старые деревья, прилепленные то там то здесь на камнях, занимали, как будто, самую правильную позицию и в ансамбле с глубокой пропастью создавали великолепную картину.
Нам казалось что мы уже довольно близко, но монастырь был отделён от нас неприступной тесниной. Единственный путь туда лежал через узкий проход, точнее серию ступенек, где один неверный шаг мог сбросить нас в пропасть 1000 футов вниз (305 метров), и потом мы должны были пересечь подвесной мостик и подняться вверх по ещё одной череде маленьких ступенек аккуратно вырезанных в камне. Местный проводник сопровождал нас до этого места, но дальше путь для него был чрезвычайно труден. Он сказал, что побывал во многих плохих местах, но в таком труднодоступном был впервые и вернулся обратно, где его ждали мулы. Местные люди, как правило, очень умные и не пускаются во все тяжкие - это говорит
Нам казалось что мы уже довольно близко, но монастырь был отделён от нас неприступной тесниной. Единственный путь туда лежал через узкий проход, точнее серию ступенек, где один неверный шаг мог сбросить нас в пропасть 1000 футов вниз (305 метров), и потом мы должны были пересечь подвесной мостик и подняться вверх по ещё одной череде маленьких ступенек аккуратно вырезанных в камне. Местный проводник сопровождал нас до этого места, но дальше путь для него был чрезвычайно труден. Он сказал, что побывал во многих плохих местах, но в таком труднодоступном был впервые и вернулся обратно, где его ждали мулы. Местные люди, как правило, очень умные и не пускаются во все тяжкие - это говорит
о их характере многое.
Верёвка с маленькими разукрашенными молитвенными флагами была натянута через теснину. Покачиваясь на ветру, они развеивали молитвы во имя тех, кто написал их на этих флагах. Эта живописная картина добавляла романтики в общий вид монастыря.
Достигнув вершины нашего лестничного пути, нас ждал монах. Он угостил нас кружкой ледяной воды из святого источника, я был в восторге от такого подарка в довольно жаркий день.
Самая почитаемая святыня, вокруг которой были построены все остальные сооружения монастыря, находилась в пещере. Эта небольшая пещера являла собой позолоченный чортен, заполненый малыми скульптурами сидящего на лотосе Будды. Дизайн этих фигурок, сделанных из позолоченной меди, поражал своей красотой и искусным исполнением.
Верёвка с маленькими разукрашенными молитвенными флагами была натянута через теснину. Покачиваясь на ветру, они развеивали молитвы во имя тех, кто написал их на этих флагах. Эта живописная картина добавляла романтики в общий вид монастыря.
Достигнув вершины нашего лестничного пути, нас ждал монах. Он угостил нас кружкой ледяной воды из святого источника, я был в восторге от такого подарка в довольно жаркий день.
Самая почитаемая святыня, вокруг которой были построены все остальные сооружения монастыря, находилась в пещере. Эта небольшая пещера являла собой позолоченный чортен, заполненый малыми скульптурами сидящего на лотосе Будды. Дизайн этих фигурок, сделанных из позолоченной меди, поражал своей красотой и искусным исполнением.
Чортен или Ступа
Символизирует учение, просветление, нирвану. Квадрат или куб в основании символизирует землю, различные уровни - планы существования, круг купола - Небеса. Это также символ пяти дхьяни-будд как проявлений Абсолюта и пятеричное проявление человека. Вершина или шпиль наверху купола - это мировая ось и центр мира, а серия колец на нем означает мир, возвышающийся над миром. Мусульманский куббах имеет такую же форму и символику планов существования.
| Монастырь на скале Эта группа зданий является частью монастыря Паро-Татсанг, который расположен на отвесном утёсе на высоте нескольких тысяч футов над уровнем моря. Обратите внимание на молитвенные флаги и святилище на дороге на переднем плане картины. С этого момента дорога спускается в почти непроходимое ущелье ступенями, вырезанными из твердой скалы, где наименьшее скольжение означало бы падение на пару тысяч футов вниз. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Остальные здания в большинстве своем были обычными храмами, их стены были укрыты фресками и алтарями, внутри мерцали масляные лампы и дымились благовония. В главном храме располагался очень красивый латунный Будда, величиной более человеческого роста, окруженный своими духовными спутниками. Здесь также хранились несколько необычайно красивых "дордже" (метатель молний, на фото внизу справа) и "пурба" (ритуальный нож, внизу слева), оба этих предмета использовались в ритуальных службах.
Говорили, что эти предметы оригинальны и само-проявляются, то есть были найдены в больших камнях возле святилища. Однако я сам не находил ничего, хотя Бя-Га сын дзонг-пена, племянник будущего короля Бутана Тонгса, якобы нашёл один из таких предметов за несколько недель до нашего прибытия сюда. Мои слуги очень старались, чтобы найти эти сокровища и залезли для этого в практически недосягаемые места на скалах, но так ничего и не нашли. Поэтому я сомневался в само-проявленности этих предметов в монастыре.
В центре теснины, взгромоздившись на небольшом плато, буквально свисало жильё отшельника, куда можно было попасть только если залезть по столбу с зазубринами высотой около 40 футов (12 метров). Жильё выглядело крохотным по сравнению с огромной пропастью, тоскливым и неприветливым, с большими сосульками, свисающими с крыши, и поэтому мы даже не пытались туда забраться.
Однако мы всё же забрались на вершину расщелины, чтобы посетить монастырь Санг-Ток-Пери, который был живописно расположен на выступающем утёсе, с огромным старым дубом у входа. Он напомнил мне один из японских монастырей в Киото, по своему удивительному умению вписать постройку в натуральный ландшафт и использовать всю красоту природы, не нарушив ее строительством.
| Жильё отшельника... ...на самой крутой части дороги через ущелье, ведущей в монастырь Паро-Татсанг, на абсолютно отвесной скале и под надвигающимся утёсом справа. Белая полоска по левую руку, в левом нижнем углу - это верёвка напечатанных молитвенных флагов, растянутая над ущельем. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Санг-Ток-Пери - самое высокое здание из группы построек монастыря Паро-Татсанг. Вход, окрестности и растущие там деревья, более всего в Бутане напоминают мне японские монастыри, аккуратно вписанные в природный ландшафт.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Отсюда открывался просто великолепный вид, вокруг нас на все четыре стороны были видны утёсы с другими монастырями, мужскими и женскими. До всех этих монастырей добраться было гораздо легче чем в Татсанг, но время нашего пребывания не позволяло посетить их все, поэтому мы вернулись, не заходя больше ни в один из них. Чтобы посетить все места этого региона, потребовались бы дни. Однако посещение этих монастырей с лихвой компенсировало бы тяготы пути любого путешественника, особенно человека творческого, ищущего красоту и необычность ландшафтов.
Кормление мулов яйцами
Из Друкгйел-дзонга дорога в Паро лежала через долину, с многочисленными монастырями, взгромоздившимися на каждом выступающем холме. По прибытии в Паро наш походный палаточный лагерь уже стоял, в привычном порядке.
После обеда гуляя по отлично расположенному лагерю, я наблюдал курьезный бутанский обычай кормления мулов яйцами, я никогда доселе не встречал такой обычай.
Из Друкгйел-дзонга дорога в Паро лежала через долину, с многочисленными монастырями, взгромоздившимися на каждом выступающем холме. По прибытии в Паро наш походный палаточный лагерь уже стоял, в привычном порядке.
После обеда гуляя по отлично расположенному лагерю, я наблюдал курьезный бутанский обычай кормления мулов яйцами, я никогда доселе не встречал такой обычай.
Монастырь Горина, окруженный домами духовных лидеров, буддийских лам, находится на холме, вздымающемся над долиной Паро. Молитвенные флаги вкопанные чётко по сторонам света, а справа от основного здания стоит "Гйантцин" или круглый сакральный столб. Часовня ярко украшена фресками, сохранившимися в хорошем состоянии, тогда как картины вокруг алтаря были покрыты мережкой из кованой латуни, превосходящие по красоте всё, что я когда-либо видел в Лхасе (Тибет). Ещё вдобавок резкий контраст создавали боковые алтари, на которых размещались ярко зелёные фарфоровые попугаи. Ниже по гребню нас приветствовали артиллерийским салютом, стреляющим из железных пушек обтянутых кожей, и тут я подумал, а не те ли это пушки, о которых мы столько слышали в Китайско-Гурхской войне 1855-1856 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
| Крыши золотого храма... ...главного храма монастыря Паро-Татсанг. Верхняя часть украшена рельефной резьбой, а верхушка покрыта позолоченной медью. Балконное окно сверху разукрашено орнаментами и сакральными надписями. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
У всех наших мулов, а также всех тех, которые принадлежали Угйену Кази и губернаторам провинций, у каждого из них был свой рацион из двух или трёх сырых яиц. Яйца разбивались, сливались в рог, голова мула задиралась кверху и содержимое рога выливалось в горло животному,
и, странно сказать, но это кажется ему нравилось. Бутанцы всегда дают яйца своим животным, когда им предстоит очень тяжелая работа. К слову сказать, это сохраняет животных в отличном состоянии и, конечно же все бутанские мулы были в первоклассный кондиции в наших экспедициях.
| Хороший пример чортена... ...или святилища, монастырь Горина, окруженный молитвенными флагами. На переднем плане почтенный лама перебирает свои четки. Резьба и украшения чортена были очень красивы и умело размещены. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Паро дзонг - это огромное впечатляющее здание, защищенное с одной стороны рекой Па-чу. Через неё перекинут основательный мост по принципу консоли, укрытый кровлей для защиты его деревянной основы. Единственный вход в дзонг находится со стороны холма над третьим этажом, нижние этажи использовались полностью как склады для зерна и тд.
В бутанской крепости
Мы пересекли ров через тяжелый подъемный мост, который отделял внешние дворы крепости от основных зданий. Прошли сквозь огромные ворота и оказались на восточном дворе, в
В бутанской крепости
Мы пересекли ров через тяжелый подъемный мост, который отделял внешние дворы крепости от основных зданий. Прошли сквозь огромные ворота и оказались на восточном дворе, в
центре которого находилась меньшая из двух цитаделей, равных по высоте, занимаемых мелкими чинами. Серия комнат и веранд с видом на речку построена внутри восточной и северной стен крепости, а крытая одноэтажная веранда занимает почти весь западный фронт.
Комната пенлопа (губернатора провинции) находится в юго-восточном углу, на один этаж вверх. Мы вошли туда через длинную приёмную внизу, заполненную вассалами, сидящими в четыре ряда, по два с каждой стороны, друг напротив друга - эта сцена напомнила мне старинные пышные приемы знатного английского прошлого.
Комната пенлопа (губернатора провинции) находится в юго-восточном углу, на один этаж вверх. Мы вошли туда через длинную приёмную внизу, заполненную вассалами, сидящими в четыре ряда, по два с каждой стороны, друг напротив друга - эта сцена напомнила мне старинные пышные приемы знатного английского прошлого.
Хороший вид на Паро-дзонг с огромной ивой на переднем плане. Большое дерево по центру - это плачущий кипарис. Наш лагерь виден вдалеке, на расстоянии.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
В добавок к этому впечатлению помпезности, приемный зал оказался огромным великолепно украшенным помещением, на стенах висели всевозможное оружие - щиты, копья, мушкеты, пистолеты, луки и стрелы - все известные на то время виды, всё это бережно сохранялось и было готово к употреблению.
Пенлоп (губернатор) принял нас в эркере, с которого открывался вид на долину, но визит оказался не интересным, так как он знал очень мало из истории своей страны и та малая толика информации, которую мы услышали, была противоречивой и не совпадала с добытыми ранее сведениями.
Тот, что сидит - губернатор Паро-дзонга, которого все называют Паро-пенлоп.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Согласно устоявшемуся обычаю, я подарил ему некоторые подарки и вскоре после этого удалился, получив разрешение посмотреть форт и побывать у него в гостях, в его личном доме на другой стороне долины.
Говорят, что форт был построен к концу 16-го века и,
Говорят, что форт был построен к концу 16-го века и,
как мы видим, не пострадал от землетрясения 1897 г., которое значительно разрушило Ташичо-дзонг и Пунакха. На первом этаже располагается храм, гомпа, или публичная часовня с очень красивым, пропорционально построенным и хорошо освещённым залом и галереями, огибающими основное здание.
Вид на Паро-дзонг, показывающий одну из выступающих сторожевых башень на холме и груду камней, чтобы держать реку в русле и предотвратить наводнение. Башни выкрашены в матовый светло-серый цвет на нижних уровнях и широкую полосу маренового красного на верхних уровнях, как это четко показано на фотографиях.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Зал храма-гомпы представлял собой гораздо бóльшее помещение, чем то, что я видел во дворце Потала в Лхасе (Тибет), где был подписан Тибетский договор, и всё его убранство было великолепно, особенно необычна и хороша была решётка из проколотой латуни на переднем плане алтаря. На другом конце западной веранды находится частная часовня
служителей монастыря Татцанг, государственных лам. Там нас принимал их управитель лама Кун-янг Намгйел, который ездил в Лхасу, в составе тибетской миссии и был весьма почитаем всеми монахами Бутана. Он с радостью показал нам всё, что разрешалось осмотреть гостям и иностранцам в этом храме.
Тибетский договор
Тибетский договор или Лхасский договор (Trity of Lhasa) был подписан между Британской империей и Тибетом 7 сентября 1904 года в столице Тибета, городе Лхаса. Тибет в это время находился под управлением китайской династии Цин. После успешной военной экспансии имперских войск под командованием британского полковника Фрэнсиса Янгхазбенда в 1903-04 гг., Тибет был обязан разрешить Британской империи торговать в своих городах Ядонг, Гйянтце и Гангток, а также выплатить контрибуции 7,5 млн. индийских рупий, эквивалентно 500 тыс. фунтов стерлингов (позднее эта сумма уменьшилась на две трети). Пока не выплатит, Тибет уступал Британской империи долину Чумби. Дальнейшие положения договора признавали границу Сикким-Тибет и не позволяли Тибету вступать в отношения с другими иностранными державами. В результате британское экономическое влияние расширилось в Тибете, в то же время признав, что Тибет оставался под суверенитетом династии Цин в Китае.
Полковник Янгхазбенд сразу после подписания написал своей жене: "Я получил долину Чумби на 75 лет. Я выгнал Россию отсюда навсегда."
Фото: Тибет и Лхаса, 1908 г., из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Полковник Янгхазбенд сразу после подписания написал своей жене: "Я получил долину Чумби на 75 лет. Я выгнал Россию отсюда навсегда."
Фото: Тибет и Лхаса, 1908 г., из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
| Внутренний двор Паро-дзонга Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Бóльшая из двух цитаделей находится в центре западного двора, в северо-западном углу комплекса строений крепости. Я заметил здесь старую катапульту для метания огромных камней,
они были аккуратно сложенны в стропилах веранды. В северо-восточном углу располагаются комнаты для особых гостей, там есть также домик охраны в нижнем уровне, под подъемным мостом.
Паро-дзонг
Вид преимущественно показывает цитадели Паро-дзонга, справа подъемный мост и единственный вход внутрь. "Я заметил старые катапульты для метания больших камней, сложенных под стропилами веранды"
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Крепость защищена несколькими выступающими блок-постройками со стороны реки.
Частный дом пенлопа (губернатора), где он проводит только часть своей жизни, находится на другой стороне реки, это также резиденция его жён. Ни одна женщина не может войти в крепость, ворота также запираются на ночь и никому не открываются. В этом доме дзонг-пен миролюбиво живёт со своими двумя жёнами, младшая из которых это дочь старшей жены пенлопа, но от другого мужа. Старшая жена была очень образованной и много рассказывала, а младшая была скромной и молчаливой.
Частный дом пенлопа (губернатора), где он проводит только часть своей жизни, находится на другой стороне реки, это также резиденция его жён. Ни одна женщина не может войти в крепость, ворота также запираются на ночь и никому не открываются. В этом доме дзонг-пен миролюбиво живёт со своими двумя жёнами, младшая из которых это дочь старшей жены пенлопа, но от другого мужа. Старшая жена была очень образованной и много рассказывала, а младшая была скромной и молчаливой.
Штаб-квартира правительства Бутана
За три дня похода мы добрались до Ташичо-дзонга, летней резиденции правительства Бутана. По дороге мы останавливались под гигантским "плачущим кипарисом", более 51 фута в обхвате (15 метров), мы замеряли обхват дерева в 4 футах от земли (около 1 метра). Последняя часть похода перед тем, как мы достигли дзонга-крепости была самой интересной. Мы проходили в той части страны, которая хранила много следов истории различных битв за власть между враждующими кланами, к счастью все это уже в прошлом.
За три дня похода мы добрались до Ташичо-дзонга, летней резиденции правительства Бутана. По дороге мы останавливались под гигантским "плачущим кипарисом", более 51 фута в обхвате (15 метров), мы замеряли обхват дерева в 4 футах от земли (около 1 метра). Последняя часть похода перед тем, как мы достигли дзонга-крепости была самой интересной. Мы проходили в той части страны, которая хранила много следов истории различных битв за власть между враждующими кланами, к счастью все это уже в прошлом.
"Плачущий кипарис" - дерево в обхвате достигает 15 метров
Фото: снято в экспедиции в 2010 г.
Фото: снято в экспедиции в 2010 г.
Частный дом губернатора провинции Паро, на другой стороне реки Па-чу: здесь живет губернатор (пенлоп) и его семья, так как женщин в крепость не пускают.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Ташичо-дзонг - это внушительное здание, в форме параллелограмма, вытянуто вдоль реки. Стороны параллельные реке по размерам в два раза превышают две другие стороны крепости. Этот дзонг отличается от других фортов одной особенностью. Вместо единственного входа как в большинстве бутанских дзонгов, он обладает двумя большими воротами на юге и на востоке со стороны реки. С запада и севера он защищён широким рвом заполненным водой.
В отличие от дзонга в Паро и Пунакха мост через реку Тимпху
В отличие от дзонга в Паро и Пунакха мост через реку Тимпху
не был соединён с крепостью, а под мостом была умела сооружена деревянная запруда чтобы ловить древесину, спускаемую по реке для нужд дзонга.
Внутри форт был разделён на две неравные половины высокой стеной. Бóльшая половина на юге вмещала обычную квадратную башню, размерами около 85 футов по каждой стороне (26 метров) - здесь располагались часовня, приватные апартаменты Дхарма Раджи, духовного лидера нации.
Внутри форт был разделён на две неравные половины высокой стеной. Бóльшая половина на юге вмещала обычную квадратную башню, размерами около 85 футов по каждой стороне (26 метров) - здесь располагались часовня, приватные апартаменты Дхарма Раджи, духовного лидера нации.
Ташичо-дзонг, летняя резиденция бутанского правительства.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Первоначальная башня была разрушена землетрясением в 1897-м году, а сегодняшняя постройка была завершена в 1902-м году; но она была построена неумело и стены уже треснули, а внутри были видны следы неравномерного оседания здания. Убранство башни, конечно же, было довольно современным.
В юго-восточном углу внутреннего двора находятся
В юго-восточном углу внутреннего двора находятся
общественные или жилые помещения Дхарма Раджи, а на западном фронте помещения Тимпху дзонг-пена, где нас радушно приняли. Северная и наименьшая часть замка была занята полностью ламами монастыря Татсанг и не всегда была открыта для мирян. Разделительная стена была украшена рядом белых чортенов-ступ или святилищ, защищенных от непогоды двойными крышами.
Еще один вид на Ташичо-дзонг и мост через реку Тимпху-чу. Трещины в сторожевой башне моста появились во время землетрясения 1897 г.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Тысяча Будд
В центре внутреннего двора находился великолепный зал аудиенций или поклонения, площадью 120 квадратных футов (37 кв. м.) и высотой 50 футов (15 м). Он был хорошо освещён и богато украшен росписями на стенах. Когда на церемониях вешали шелковый подвесной потолок и вышитые занавеси (танки и мандалы), этот зал выглядел особенно шикарно. Однако лам, почётных служителей монастыря на месте не оказалось, они направились в Пунакха, их летнюю резиденцию, и всё убранство зала либо убрали на хранение в расписные шкафы в зале либо увезли с собой для церемоний.
В центре внутреннего двора находился великолепный зал аудиенций или поклонения, площадью 120 квадратных футов (37 кв. м.) и высотой 50 футов (15 м). Он был хорошо освещён и богато украшен росписями на стенах. Когда на церемониях вешали шелковый подвесной потолок и вышитые занавеси (танки и мандалы), этот зал выглядел особенно шикарно. Однако лам, почётных служителей монастыря на месте не оказалось, они направились в Пунакха, их летнюю резиденцию, и всё убранство зала либо убрали на хранение в расписные шкафы в зале либо увезли с собой для церемоний.
На западной стороне крепости расположился ряд часовен или чортенов. Одна из них являла собой прекрасный пример великолепного бутанского искусства; её дверные ручки были сделаны из кованого проколотого железа, инкрустированные золотом, они были особенно красивы. Говорят, что в часовне находятся 1000 изображений Будд и, скорее всего число это верное, так как я сам насчитал более 600. Там же хранится пара огромных бивней слона, поддерживающих алтарь. Такие бивни хранились во многих бутанских храмах и часовнях, но эти были больше и массивнее, чем всё, что я видел до этого.
| Внутренний двор Ташичо-дзонга... ...показывает стену, отделяющую часть, занимаемую мирянами из Тихэ и часть, занимаемую ламами. Цитадель видна на заднем плане и ординарцы на переднем плане. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Буддийский ритуал
Всем моим читателям, которые хотели бы изучить суть религии буддизма в этой части мира, я бы посоветовал прочитать книгу авторством Вадделля под названием "Ламаизм". У меня нет никаких намерений вдаваться в подробности религиозных учений, я лишь скажу здесь, что в обеих странах, в Сиккиме и Бутане, буддизм не совсем классический тибетский и имеет
Всем моим читателям, которые хотели бы изучить суть религии буддизма в этой части мира, я бы посоветовал прочитать книгу авторством Вадделля под названием "Ламаизм". У меня нет никаких намерений вдаваться в подробности религиозных учений, я лишь скажу здесь, что в обеих странах, в Сиккиме и Бутане, буддизм не совсем классический тибетский и имеет
свое ответвление. Он впервые был представлен в этих странах тибетскими ламами из разных монастырей, которые путешествовали из Тибета на юг и наворачивали людей в религию, смешивая классические учения с местными друидическими верованиями. Большинство постулатов Будды были забыты, а те которые остались затерялись в массе ритуалов; так что ничего не осталось от оригинальной религии кроме названия.
Внутренний двор Ташичо-дзонга.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Форма поклонения в буддизме имеет удивительные схожести во многих деталях с католической церковью. На любом большом буддийском празднике мы наблюдали одинаковую картину. Интонации главного ламы, читающего службу, ответы хора, иногда только голосами, а иногда под аккомпанемент инструментов, где низкие звуки большой трубы странным образом напоминали звук органа, звон колокольчиков, зажигания благовоний, простирания перед алтарем,
перебирание четок и зажигание свечей, процессии лам в пышных одеждах и даже великолепные алтари, густо украшенные изображениями и заставленные серебряными и золотыми сосудами, горящими перед ними лампами, даже маленькие чортены с небольшими святилищами, где свечи зажигались день и ночь - всё это даёт полное ощущение как будто вы не в буддийском храме, а присутствуете на празднике в католической церкви.
Внутренний двор Ташичо-дзонга, слева мы видим цитадель, и красивый чортен или святилище в центре.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Монашьи кельи в Ташичо-дзонге, куда не могут войти миряне. На переднем плане видна группа монахов. Эта крепость содержит множество красиво украшенных чортенов, особенно красивы дверные ручки из метала, инкрустированные золотом. Говорят, что дзонг хранит тысячу изображений Будды.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Я присутствовал на праздничных церемониях в храмах Сиккима, Бутана и Лхасы (Тибета), и мне не нужно было сильно напрягать воображение, чтобы представить себя в католическом соборе Франции или Испании, особенно последней. Есть также схожести в одежде и облачениях священников и лам и даже в их обычаях. Многие из них уходят в затворничество, и у них есть специальные времена для молитв, называемые ретритами, во время которых они находятся в полном одиночестве.
Лам не любят и боятся
Как класс населения, лам не любят, но также и боятся их, основываясь на абсолютной вере, что ламы обладают достаточной силой, чтобы навредить любому человеку.
Лам не любят и боятся
Как класс населения, лам не любят, но также и боятся их, основываясь на абсолютной вере, что ламы обладают достаточной силой, чтобы навредить любому человеку.
Как правило, ламы всех игнорируют, самостоятельны, обособлены и бесполезны, проживают за счет страны, которую они очевидно тянут вниз.
Так как ламы в Бутане едят, одеваются и живут за счёт государства, их число постоянно увеличивается. Они уже стали большой проблемой и тяжёлой обузой, которую больше невозможно нести, и злом, которое, я думаю, вскоре будет искоренено методом, предложенным сэром Угйеном Вангчуком, а именно, постепенное снижение количества жителей монастырей через естественную смерть или другие причины. Эти места вновь заполняться не будут. Также он предлагает ввести ограничения количества монахов, допустимых к проживанию в каждом монастыре.
Так как ламы в Бутане едят, одеваются и живут за счёт государства, их число постоянно увеличивается. Они уже стали большой проблемой и тяжёлой обузой, которую больше невозможно нести, и злом, которое, я думаю, вскоре будет искоренено методом, предложенным сэром Угйеном Вангчуком, а именно, постепенное снижение количества жителей монастырей через естественную смерть или другие причины. Эти места вновь заполняться не будут. Также он предлагает ввести ограничения количества монахов, допустимых к проживанию в каждом монастыре.
Симтока-дзонг, одна из самых старых крепостей в Бутане, та самая, за владение которой боролись во многих битвах.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Симтока-дзонг
Фото: снято в экспедиции 2013 гг.
Фото: снято в экспедиции 2013 гг.
Конечно существуют исключения в каждом правиле. Я встречал нескольких лам, из них можно выделить ламу Фодонга из Сиккима, и других ему подобных, они были полностью самостоятельны, дееспособны и действовали согласно своих принципов, их я конечно же уважаю, но прошу прощения, скажу, что таких мужчин было крайне мало. Большинство духовенства вело светскую жизнь и в монахи уходили только исключительно как в прибыльную профессию и для того, чтобы не испытывать какие-то трудности в жизни.
Поход из Тошичо-дзонга в крепость Симтока был очень красив, мы переходили искрящиеся потоки, многочисленные поляны дубов, каштанов, рододендронов, а холмы вокруг были покрыты соснами (Pinus excelsa).
Симтока-дзонг располагается на выступающие гряде, с глубокими оврагами отделяющими его от основного холма. Этот дзонг выглядит старинным и не очень хорошо ремонтируется.
Симтока-дзонг располагается на выступающие гряде, с глубокими оврагами отделяющими его от основного холма. Этот дзонг выглядит старинным и не очень хорошо ремонтируется.
Цветущие рододендроны в Бутане.
Фото: снято в экспедиции 2010 г.
Фото: снято в экспедиции 2010 г.
Дом фермера улучшенного типа в долине Паро: все подобные дома очень большие и основательно построенные.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
По четырём сторонам центральной квадратной площади Симтока-дзонга вместо обычного ряда молитвенных барабанов, мы обнаружили ряд квадратных плит из тёмного сланца, испещренных многочисленными изображениями святых и отшельников. Это была великолепная коллекция изображений разных типов, ни одна из этих картин не повторялась, откуда взялось такое разнообразие - не понятно, разве что оно имело китайские корни,
это напомнило мне разнообразие 1000 статуй в храме Кантон, где одна фигура напоминала Марко Поло. В крепости Симтока также одно из лиц напоминало немецкого императора. В самой часовне, под великолепным резным навесом, находилась красивейшая бронзовая статуя Будды, её поддерживали со всех сторон стоящие фигуры, размером более человеческого роста.
Знаменитый храм в Хонане, Кантон (Китай). Внутри содержатся статуи 1000 Будд, размером более человеческого роста.
Гравюра Томаса Алама, 1843 г.
Гравюра Томаса Алама, 1843 г.
Живописный приём в Пунакха-дзонге
Вход в Пунакха-дзонг, который служит зимней столицей Бутана, был живописен и интересен, несмотря на дождь, переросший в ливень.
Исследуя историю многих государств, сейчас в третьем тысячелетии, меня забавляет тот факт, что у многих царей, королей, раджей и губернаторов имелись зимние и летние резиденции. Когда речь идет о главе государства российского, например, тут более менее понятно, сами размеры державы и её мощь предполагают огромный размер и помпезность царских владений - вспомним хотя бы Зимний дворец в Санкт-Петербурге. А вот скромность будущего короля небольшого Бутана, Угйена Вангчука, описанная в этом очерке сэром Джоном К. Уайтом,
Вход в Пунакха-дзонг, который служит зимней столицей Бутана, был живописен и интересен, несмотря на дождь, переросший в ливень.
Исследуя историю многих государств, сейчас в третьем тысячелетии, меня забавляет тот факт, что у многих царей, королей, раджей и губернаторов имелись зимние и летние резиденции. Когда речь идет о главе государства российского, например, тут более менее понятно, сами размеры державы и её мощь предполагают огромный размер и помпезность царских владений - вспомним хотя бы Зимний дворец в Санкт-Петербурге. А вот скромность будущего короля небольшого Бутана, Угйена Вангчука, описанная в этом очерке сэром Джоном К. Уайтом,
никак не соответствует этой расточительности и тяге к безграничной роскоши. А ведь и у него, как видим, есть зимняя и летняя резиденции. Осмелюсь предположить, что чиновников и вассалов в Бутане было тогда так мало, что для того чтобы поддерживать древние дзонги в надлежащем состоянии, они просто мигрировали из одного в другой сезонно. А пока продолжим путешествие по Бутану с сэром Уайтом...
Не доходя четыре мили до крепости, нас встретила делегация от губернатора Тонгса Пенлопа. Он выслал к нам Гасса дзонг-пена, тот принёс приветственные белые шарфы, корзины с фруктами, апельсинами, бананами и хурмой, а также специальные бамбуковые кружки с печатями, покрытые плетенкой, полные мурма (местное пиво) и чангом (местная брага).
Не доходя четыре мили до крепости, нас встретила делегация от губернатора Тонгса Пенлопа. Он выслал к нам Гасса дзонг-пена, тот принёс приветственные белые шарфы, корзины с фруктами, апельсинами, бананами и хурмой, а также специальные бамбуковые кружки с печатями, покрытые плетенкой, полные мурма (местное пиво) и чангом (местная брага).
Способ перекачки воды через реку для орошения посредством труб сделанных из полых стволов деревьев. Бутанцы великолепные строители ирригационных систем и в некоторых местах их водные каналы тянутся по холмам на мили.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Там было еще пять или шесть ярко украшенных попонами мулов для каждого из нас, присланных от Тонгса, Пунакха-дзонгпена, Деб Зимпена, и других, так что у нас был просто огромный выбор транспорта. Тонгса также выслал свой оркестр, состоявший из шести человек, два в красном были трубачи, остальные в зеленом несли барабаны и гонги. Эта яркая масса цветов всех оттенков была весьма живописна. Из нас получилась очень веселая процессия, когда мы
направились в сторону крепости Пунакха.
В том месте, где открывается первый вид на дзонг, грянул оружейный салют, больше вассалов присоединилось к нам и нашу процессию дополнили танцоры. Оркестр и танцоры шли передо мной вниз холма, играя на чём-то вроде двойного бубна, кружась и вертясь в танце в ритм барабанов и бубнов. Вся эта процессия растянулась почти на полмили вдоль холма.
В том месте, где открывается первый вид на дзонг, грянул оружейный салют, больше вассалов присоединилось к нам и нашу процессию дополнили танцоры. Оркестр и танцоры шли передо мной вниз холма, играя на чём-то вроде двойного бубна, кружась и вертясь в танце в ритм барабанов и бубнов. Вся эта процессия растянулась почти на полмили вдоль холма.
| Деревня Ха... ...хороший пример бутанских бревенчатых домов. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Сначала пошли трубы и барабаны и эскорт из 62 Пенджабов, за ними караван из 20 мулов, большинство из которых были украшены превосходными попонами и сёдлами, со своими конюхами и другими слугами, дальше пошла личная охрана будущего короля Тонгса, около 20 человек, одеты в прекрасные шелка и парчу, на каждом из них был жёлтый шарф. Оркестр и танцоры шли сразу же передо мной и рядом, а сзади
нас сопровождали ординарцы и слуги, одетые в алую униформу. Так как проход по мосту был очень узкий, всей процессии пришлось выстроится в одну шеренгу и, пока мы таким образом переходили через мост, из нас получилась яркое красочное шоу, на которое пришли посмотреть тысячи местного народа.
Сопровождение нашей делегации в Пунакха-дзонг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
В лагере, который был специально построен к моему приезду, ждали все официальные лица Бутана - сам будущий король Тонгса Пенлоп, дзонг-пены крепостей Тимпху и Пунакха, Зунг Донйер и Деб Зимпон. Первых трёх я впервые встретил в Тибете, последних двух - в Буксаре (Индия).
Они сердечно поприветствовали меня, посочувствовали по поводу погоды, расспросили про путешествие и надеялись, что ничего трудного и плохого с нами не происходило. Спустя какое-то время после того, как дождь закончился, они уехали и оставили нас расквартировываться в нашем лагере.
Пунакха, вид на мост через реку Мо-чу, единственный вход в крепость с запада. До изобретения пушек и прицельного оружия, это была сильная позиция; сейчас крепость открыта прицелам со всех сторон холмов.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Для меня была приготовлена огромная комфортабельная палатка на манер швейцарского коттеджа. Два других тента с расшитыми крышами, кухня и место для моих попутчиков, а также для моего экипажа составили прекрасный комфортабельный лагерь люкс класса.
Неприступная крепость
Для меня приготовили также большой комплимент, оркестр Деба Раджи играл для нас. Звуки музыки доносились через внешний двор крепости, перелетали через реку и были слышны прямо в нашем лагере. Такую честь не оказывали даже будущему королю.
Для меня приготовили также большой комплимент, оркестр Деба Раджи играл для нас. Звуки музыки доносились через внешний двор крепости, перелетали через реку и были слышны прямо в нашем лагере. Такую честь не оказывали даже будущему королю.
Оркестр играет для нашей делегации. Подобные музыкальные приёмы ждали нас в каждой крепости, в которую мы прибывали в Бутане. Этот оркестр встречал нас в Паро-дзонге.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Крепость Пунакха расположена между двух рек и хорошо снабжена водой, но другие крепости, построенные на горной гряде, испытывают трудности с водой в большинстве случаев. Например, у Друкгйел-дзонга вынуждены были построить самотёк, спускающийся зигзагом вниз к долине и защищённый башнями на каждом повороте, для того чтобы обеспечить подачу воды в случае нападения.
Там, где строили крепости на холмах, такие как Паро и Тонгса, сторожевые башни всегда строили сверху над ними.
Форты всегда строились по одному генеральному плану, являли собой почти правильный параллелограмм разделённый на дворы.
Форты всегда строились по одному генеральному плану, являли собой почти правильный параллелограмм разделённый на дворы.
Зимняя резиденция правительства Бутана. Эта крепость, известная как Пунакха-дзонг, типичная цитадель Бутана, является штаб-квартирой правительства в зимний период. Бутан является независимым государством, но он передал британскому правительству контроль над его международными отношениями. На самом деле, хотя и не по факту, этот шаг действительно сделал его частью Индийской империи.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Пунакха-дзонг, спустя 100 лет с момента путешествия Джона Клода Уайта практически ничего не изменилось.
Фото: Тамара Читáя, снято в экспедиции 2010 г.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Пунакха-дзонг, спустя 100 лет с момента путешествия Джона Клода Уайта практически ничего не изменилось.
Фото: Тамара Читáя, снято в экспедиции 2010 г.
Главный вход в крепость Пунакха снабжён крутым подъемом из деревянных ступенек, высотой 20 футов (около 6 метров), которые можно убрать во время военной тревоги. Лестница вела к воротам из массивных брёвен, легко закрывающимся и неизменно запертым на замок ночью.
Через ворота мы попадаем в первый двор. Здесь в южном углу расположена цитадель, квадратное здание 40 футов в основании (12 метров) и 80 футов высотой (24 метра),
Через ворота мы попадаем в первый двор. Здесь в южном углу расположена цитадель, квадратное здание 40 футов в основании (12 метров) и 80 футов высотой (24 метра),
оно прикрывает все фланги двора. Это двухэтажное здание используется как жильё для высших чинов.
За пределами цитадели расположен другой двор, также окруженный двухэтажными жилищами. В здании, отделяющем этот двор от следующего, находится большой зал Дурбар, который простирается на всю ширину двора. Далее следует другой двор поменьше, в котором на юге расположена вторая, меньшая цитадель, окружённая другими зданиями.
За пределами цитадели расположен другой двор, также окруженный двухэтажными жилищами. В здании, отделяющем этот двор от следующего, находится большой зал Дурбар, который простирается на всю ширину двора. Далее следует другой двор поменьше, в котором на юге расположена вторая, меньшая цитадель, окружённая другими зданиями.
Дурбар
Дурбар в переводе с персидского - аудиенция, зал, царский двор, резиденция монарха, употреблялось в средневековых мусульманских государствах. Этот термин имел два значения — 1) совет знати при монархе; 2) торжественный приём. В этом значении употреблялся в колониальной Индии — дурбар при вице-короле Индии и губернаторах провинций. В обоих значениях существовал в Афганистане в 1-й трети XX в. В современном Иране дарбар — шахский двор. На фото Дурбар в Дели в 1911 году, в честь провозглашения британского короля Георга V и его супруги Марии Текской императором и императрицей Индии (Qaisar-i Hind).
План-схема Пунакха-дзонга, вход и главные ворота изображены справа в торце крепости.
Британская делегация в Пунакха-дзонге на коронации короля Бутана. На фото сзади слева направо: капитан Генри Хислоп, помощник сэра Уайта и хронист; далее Угйен Дордже; дзонг-пен Пунакха-дзонга; также сзади в центре майор Ренник из британского департамента информации; затем дзонг-пен Тимпху-дзонга и оруженосец; на фото сидят слева направо: капитан Кемпбелл, исполняющий обязанности помощника сэра Уайта; ваш покорный слуга; сэр Угйен Вангчук, король Бутана; губернатор Паро.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
И наконец, за пределами обеих цитаделей следует ещё один двор, занятый полностью ламами Татсанга, в количестве более 3000 человек. В центре двора стоит большой храм. Кельи лам занимают две стороны двора, а третья сторона выходит лицом на слияние двух рек. Под этими дворами находятся многоэтажные здания, используемые для хранения зерна, однако большая их часть засыпана землёй и камнями.
Все здания покрыты крышами из деревянной черепицы, это представляет собой большую опасность в случае пожара, хотя эти крыши можно быстро сбросить, если они загораются. Всё же, в те далёкие дни, когда оружием были лук и стрелы,
Все здания покрыты крышами из деревянной черепицы, это представляет собой большую опасность в случае пожара, хотя эти крыши можно быстро сбросить, если они загораются. Всё же, в те далёкие дни, когда оружием были лук и стрелы,
такие крепости были практически неприступными, и могли вместить более 6000 человек.
Необычная церемония
Я провёл много дней в подготовке к церемонии Дурбар, которая оказалась настолько интересной, что я привожу её здесь для вас в деталях. К сожалению, в то самое утро пошёл очень сильный дождь, но небо очистилось прямо перед началом самой церемонии. Все происходило во дворце крепости Пунакха, в большом зале.
Необычная церемония
Я провёл много дней в подготовке к церемонии Дурбар, которая оказалась настолько интересной, что я привожу её здесь для вас в деталях. К сожалению, в то самое утро пошёл очень сильный дождь, но небо очистилось прямо перед началом самой церемонии. Все происходило во дворце крепости Пунакха, в большом зале.
Дурбар в Пунакхе. На фото вверху - Справа налево: Тимпху-дзонгпен; сэр Угйен сидит, покрытый шарфами; за ним Уген Дорджи; настоятели Татсанга, сидящие перед алтарем покрытым подношениями и фруктами; ваш покорный слуга, далее майор Ренник и мистер Пауль. Обратите внимание на блюда с фруктами, шелковые портьеры и резьбу по металу.
На фото внизу - Провозглашение сэра Угйена магараджей или первым королём Бутана.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
На фото внизу - Провозглашение сэра Угйена магараджей или первым королём Бутана.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Когда во дворце всё было готово, в нашем лагере была сформирована маленькая процессия. Майор Ренник и я, одетые по всей форме, сопровождаемые нашим эскортом под командованием сатрапа Джехандуд Хана, национального офицера 40-й дивизии пуштунов, направились к крепости, откуда нас сопроводили в зал Дурбар. Это была великолепная комната с широким балконом, выходящим на реку По-чу и двумя рядами колонн, формирующих проходы в зале. Центр или неф, широкий пролёт открытый до самой крыши, был завешен балдахином из
красиво расшитого китайского шелка.
Между колоннами висели портьеры "чензи" и "гйянтцен" из великолепно окрашенного шелка, а за троном губернатора Тонгса (будущего короля) висел прекрасный образец вышивки гладью, именно в этом искусстве бутанцы достигли превосходства, это и отличало их от всего, что я видел в Японии и Китае. В северном верхнем углу зала располагался высокий алтарь с изображениями, которые всегда можно было встретить в бутанских храмах. Спереди располагался пьедестал
Между колоннами висели портьеры "чензи" и "гйянтцен" из великолепно окрашенного шелка, а за троном губернатора Тонгса (будущего короля) висел прекрасный образец вышивки гладью, именно в этом искусстве бутанцы достигли превосходства, это и отличало их от всего, что я видел в Японии и Китае. В северном верхнем углу зала располагался высокий алтарь с изображениями, которые всегда можно было встретить в бутанских храмах. Спереди располагался пьедестал
На церемонии Дурбар, на переднем плане мы видим огромную кипу подарков в центре зала. Официальные чины записывают имена дарителей, а слева сидят ламы Татсанга в великолепных одеяниях, по кругу зал весь обвешан шелковыми и парчовыми портьерами, особенно хороши круглые флаги над головами лам Татсанга.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
на возвышении, на котором сидел Деб Раджа, над ним был ярко жёлтый палантин, сам он был в красном одеянии, слева от него сидел настоятель монастыря Пунакха и ламы Татсанга в обычном церковном облачение.
Справа от пьедестала находилось четыре стула, покрытых красным кумачом - эти места были для меня, майора Ренника, мистера Пауля и сатрапа. Перед каждым стулом был поставлен маленький стол, на нём блюдо с фруктами и освежающими напитками.
Справа от пьедестала находилось четыре стула, покрытых красным кумачом - эти места были для меня, майора Ренника, мистера Пауля и сатрапа. Перед каждым стулом был поставлен маленький стол, на нём блюдо с фруктами и освежающими напитками.
Сразу за мной стояли слуги с подарками.
На противоположной стороне нефа, ко мне лицом, находился малый пьедестал с великолепной подушкой, сделанной из парчи красивого терракотового цвета, на которой сидел будущий король сэр Угйен Вангчук, одетый в очень красивые одежды тёмно-синего китайского шелка, расшитые золотом в виде китайской буквы "фу" - эмблемой означающий большую удачу. Под ним располагались ряды стульев официальных чинов, поставленные по их старшинству.
На противоположной стороне нефа, ко мне лицом, находился малый пьедестал с великолепной подушкой, сделанной из парчи красивого терракотового цвета, на которой сидел будущий король сэр Угйен Вангчук, одетый в очень красивые одежды тёмно-синего китайского шелка, расшитые золотом в виде китайской буквы "фу" - эмблемой означающий большую удачу. Под ним располагались ряды стульев официальных чинов, поставленные по их старшинству.
Двор в Пунакха после церемонии Дурбар, ярко украшенные мулы и пони, каждый со своим погонщиком.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
В проходах были двойные и тройные ряды стульев, где сидели ламы Татсанга, на белых коврах, в то время как четыре флагелланта с дубинками, покрытыми латунью, и превосходными плетьми, сплетенными двойным узлом из кожи носорога, ходили между рядами и поддерживали порядок. В нижнем углу зала, откуда мы зашли, собрались судьи и подчинённые, они стояли вместе с моим собственным эскортом лицом к Дебу. Всё это вместе создавало прекрасную и впечатляющую картину.
Посвящение в рыцари нынешнего короля
После того, как мои компаньоны и высокие чины государства, стоявшие возле меня, все заняли свои места и сели, создалась короткая пауза для восстановления порядка и тишины. Тогда я встал и передал официальный текст на тибетском языке на прочтение моему переводчику, Рай Лобзанг Чодену (на фото внизу). По окончании чтения я вышел вперед к Дебу Радже,
После того, как мои компаньоны и высокие чины государства, стоявшие возле меня, все заняли свои места и сели, создалась короткая пауза для восстановления порядка и тишины. Тогда я встал и передал официальный текст на тибетском языке на прочтение моему переводчику, Рай Лобзанг Чодену (на фото внизу). По окончании чтения я вышел вперед к Дебу Радже,
Присяга на верность, подписанная в Пунакха-дзонге, на провозглашении сэра Угйена Вангчука махараджей Бутана, 1907 год.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
| Рыцарь Индийской империи K.C.I.E. - Knight Commander of the Indian Empire - в переводе с англ. - Рыцарь Командир Индийской Империи или Британского Раджа, отличительный знак - орден с надписью на латинском "под покровительством императрицы", им был награждён будущий король Бутана сэр Угйен Вангчук, в церемонии награждения участвовал автор данного очерка Джон Клод Уайт. Награжденный получил рыцарский чин и с этого момента именовался "сэр". Данные кавалерийские титулы Британского Раджа были учреждены королевой Викторией в 1878 году, к которой и относилась надпись на орденах, ведь она была первой императрицей Индии; и включали три титула: рыцарь главнокомандующий (G.C.I.E.), рыцарь командир (K.C.I.E.) и компаньон (C.I.E.). После 1947 года эти титулы были упразднены, так как Индия получила независимость от британской короны. |
а майор Ренник вынес орден на тёмно-голубой парчовой подушке, обшитой серебряной бахромой, и грамоту для вручения. Будущий король Тонгса Пенлоп (сэр Угйен) вышел навстречу нам.
Я повесил орден на ленте на шею будущему королю, закрепил звезду и передал грамоту сэру Угйену, который сердечно поблагодарил за столь высокую честь, оказанную ему Королём-Иператором (Британской империи). Затем я передал ему подарки и белый шелковый шарф в руки,
Я повесил орден на ленте на шею будущему королю, закрепил звезду и передал грамоту сэру Угйену, который сердечно поблагодарил за столь высокую честь, оказанную ему Королём-Иператором (Британской империи). Затем я передал ему подарки и белый шелковый шарф в руки,
поздравил его и пожелал ему всего наилучшего.
Подношения подарков от моих компаньонов завершало официальную церемонию награждения. Сэр Угйен Вангчук развернулся и поклонился Дебу Радже, который в Бутане считается Чоле Тулку и является духовным лидером бутанской церкви, ожидающий перерождения Дхарма Раджи, и получил его благословение. В такой же манере сэр Угйен получил благословение настоятеля храма.
Подношения подарков от моих компаньонов завершало официальную церемонию награждения. Сэр Угйен Вангчук развернулся и поклонился Дебу Радже, который в Бутане считается Чоле Тулку и является духовным лидером бутанской церкви, ожидающий перерождения Дхарма Раджи, и получил его благословение. В такой же манере сэр Угйен получил благословение настоятеля храма.
Тулку или Нирманака́я
Нирманака́я (санскр. निर्माणकाय — nirmāṇakāya; тиб. སྤྲུལ་སྐུ — ту́лку — «феноменальное тело»). В соответствии с учением о Трёх телах Будды (трикая), нирманакая — это физическое, человеческое тело Будды. Здесь «Будда» — не исторический персонаж, а качественная характеристика всякого просветлённого существа, «пробуждённый». Таким образом, нирманакая — не последовательные «перерождения» некоего будды, а проявления внеличностного абсолютно развитого совершенного потенциала ума в виде физической формы. Тибетская калька санскритского термина нирманакая — тулку.
Институт тулку не имеет аналогов в других культурах. В политическом аспекте он является альтернативой институту кровно-родственного наследования и выборам при выдвижении политических и религиозных лидеров. Система тулку получила развитие в XIII веке и стала важной чертой тибетской буддийской традиции, а с XVI века, — когда один из тулку-школы Гелуг, Далай-лама V, был возведён на тибетский престол, — стала играть доминирующую роль в политике Тибета. В средневековом тибетском обществе эта система обеспечивала стабильность, снижение напряжённости в борьбе за власть и непрерывность наращивания знаний в рамках буддийской традиции без прямой зависимости от родовых связей и краткосрочной политической ситуации.
Тибетцы называют тулку также ринпоче (драгоценность). В тибетской традиции это авторитетный духовный лидер тибетского буддизма, согласно традиционным воззрениям, постоянно перерождающийся с целью продолжить свою духовную работу. Тулку может считаться воплощением одного из персонажей буддийского пантеона; так, наиболее известным примером является Далай-лама — воплощение бодхисаттвы Авалокитешвары, линия которого под этим титулом насчитывает четырнадцать реинкарнаций, начиная от Гедун Дуба (1391—1474). Самая старая линия тулку — Кармапы, которая начата Кармапой I Дюсумом Кхьенпой (1110—1193).
В настоящее время в Тибете и близлежащих регионах насчитывается более шести сотен линий тулку. В последние годы в КНР государство берет на себя "управление реинкарнациями", что не соответствует буддийским канонам.
Институт тулку не имеет аналогов в других культурах. В политическом аспекте он является альтернативой институту кровно-родственного наследования и выборам при выдвижении политических и религиозных лидеров. Система тулку получила развитие в XIII веке и стала важной чертой тибетской буддийской традиции, а с XVI века, — когда один из тулку-школы Гелуг, Далай-лама V, был возведён на тибетский престол, — стала играть доминирующую роль в политике Тибета. В средневековом тибетском обществе эта система обеспечивала стабильность, снижение напряжённости в борьбе за власть и непрерывность наращивания знаний в рамках буддийской традиции без прямой зависимости от родовых связей и краткосрочной политической ситуации.
Тибетцы называют тулку также ринпоче (драгоценность). В тибетской традиции это авторитетный духовный лидер тибетского буддизма, согласно традиционным воззрениям, постоянно перерождающийся с целью продолжить свою духовную работу. Тулку может считаться воплощением одного из персонажей буддийского пантеона; так, наиболее известным примером является Далай-лама — воплощение бодхисаттвы Авалокитешвары, линия которого под этим титулом насчитывает четырнадцать реинкарнаций, начиная от Гедун Дуба (1391—1474). Самая старая линия тулку — Кармапы, которая начата Кармапой I Дюсумом Кхьенпой (1110—1193).
В настоящее время в Тибете и близлежащих регионах насчитывается более шести сотен линий тулку. В последние годы в КНР государство берет на себя "управление реинкарнациями", что не соответствует буддийским канонам.
| Первый король Бутана, сэр Угйен Вангчук Он показан у входа в свою резиденцию, на нём орден Рыцаря Командира Индийской Империи (K.C.I.E.), который был вручён ему британским правительством перед самым его возведением на престол. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Началась почти бесконечная процессия лам, официальных чинов и вассалов, каждый из них нёс шарф и подарки, до тех пор, пока сэр Угйен не был почти полностью покрыт этими шарфами. В то же время почти весь неф зала Дурбар был забит и заскладирован отвалами чая, сумками с рисом и индийской кукурузой, свитками шелка, шерсти и хлопка всех цветов и мастей,
маленькими мешочками с золотой пылью и рупиями на вершине всего этого.
Когда каждый подарок размещали на полу зала, громко объявлялось имя дарителя. Мне конечно сложно было подсчитать всех, но подозреваю, их было около 200 человек. Было забавно наблюдать соперничество между ними и то, как
Когда каждый подарок размещали на полу зала, громко объявлялось имя дарителя. Мне конечно сложно было подсчитать всех, но подозреваю, их было около 200 человек. Было забавно наблюдать соперничество между ними и то, как
На фото вверху. Сэр Угйен и его советники. Советники были в ярких шёлковых одеждах, каждый из них имел на себе малиновую шаль для официальных приемов; знаменосцы были в ярких полосатых халатах; воины с мечами и кожаными щитами и начищенными до блеска стальными шлемами, разукрашенными цветами; лучники с луками и стрелами; оруженосцы со всеми видами странного оружия, и многие другие, все ярко и красочно разодетые. Слева направо: Пунакха дзонгпен, Тимпху дзонгпен, сэр Угйен, Зунг Донйер, Деб Зимпон, и стоя Уген Дорджи.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
На фото внизу. Будущий король Бутана Угйен Вангчук и его британские гости в походном лагере возле Пунакха-дзонга, 1905 год. Слева направо: сэр Вангчук, майор Ф. В. Ренник, сэр Д. К. Уайт (стоя) и А. В. Поль.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
На фото внизу. Будущий король Бутана Угйен Вангчук и его британские гости в походном лагере возле Пунакха-дзонга, 1905 год. Слева направо: сэр Вангчук, майор Ф. В. Ренник, сэр Д. К. Уайт (стоя) и А. В. Поль.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
они буквально расцветали как цветки, когда они с грохотом клали свои подарки на пол и протягивали шарф на всю его длину перед будущим королем Бутана. Подношение белых шарфов официальными чинами, начальниками, равными или подчиненными - это в Бутане универсальная традиция.
Когда все эти поздравления закончились, всем гостям подали
Когда все эти поздравления закончились, всем гостям подали
чай и прохладительные напитки по кругу, включая лам в проходах, которые на каждом таком круге произносили своего рода благодарность-мантру. Наконец подали бетель и пан (орех бетель - фрукт пальмы, а пан - это вяжущий листок, который если немного приправить лаймом, считается лакомством в Бутане).
На фото вверху. Сэр Угйен Вангчук и его совет министров, сидят перед расписной стеной с буддийскими сакральными орнаментами, Пунакха-дзонг 1905 год. На переднам плане сидят слева направо: дзонг-пен Пунакха-дзонга, дзонгпен Тимпху-дзонга, сэр Угйен Вангчук, директор протокола правительства и казначей страны. Как пенлоп или губернатор области Тонгса, сэр Угйен Вангчук контролировал большую часть центрального и восточного Бутана и был самым могущественным и почитаемым лидером в Бутане. В центре, на заднем плане стоит Угйен Дордже, персональный советник сэра Угйена Вангчука, служащий индийского Раджа как агент в Бутане или ответственный за отношения между двумя правительствами Индии и Бутана. Остальные лица на фото не определены.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
На фото внизу. Официальные чины Бутана направляются к нашему лагерю после церемонии Дурбар. Три слева - это пенлоп крепости Паро, Тимпху дзонгпен, и сэр Угйен.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
На фото внизу. Официальные чины Бутана направляются к нашему лагерю после церемонии Дурбар. Три слева - это пенлоп крепости Паро, Тимпху дзонгпен, и сэр Угйен.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Рассматривая фотографии первого короля Бутана, я заметила некую странность. На некоторых снимках король совершенно босой, а на некоторых - он в красивых английских туфлях и гольфах. Замечу, что традиционными для Тибета и Бутана являются войлочные сапоги с разноцветной вышивкой (на фото внизу). Погода в Бутане летом прохладная как на высокогорье, а зимой морозы достигают минус 25 градусов по Цельсию. Поэтому такие сапоги очень удобны, так как сделаны из натуральной шерсти, летом дают ноге "дышать", а зимой обеспечивают тепло и комфорт.
Думаю, что английские кожаные туфли на ногах короля - это была, скорее, дань моде начала
Думаю, что английские кожаные туфли на ногах короля - это была, скорее, дань моде начала
ХХ века, и желание наладить прочные дружественные связи с Великобританией. Скорее всего, сам король и его советники бывали в Англии еще до коронации и захватили с собой диковинную обувь. Вряд ли сэр Джон Клод Уайт, главный герой повествования, привёз в подарок десять пар ботинок, хотя и такая версия имеет право на жизнь... А вот, как объяснить босые ноги знати на официальных приёмах и светских раутах Бутана - пока непонятно? В наши дни король Бутана всегда одет в традиционные войлочные сапоги на официальных церемониях, на фото внизу по центру он изображён на своей свадьбе. Жёлтый шарф в Бутане имеет право носить только король.
Cэр Угйен Вангчук, пенлоп или губернатор региона Тонгса, и его личная охрана. Он одет в шелковую тунику с вышитым гладью орнаментом, в которой он был только-что удостоен ордена кавалера Индийской Империи. Сзади вдалеке толпа местных селян, глазеющих на происходящее.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Интересная пивная церемония
В начале праздника в нижнем углу нефа поместили огромный котёл с национальным пивом марва и церемония началась. Зунг Донйер помешал жидкость в котле трижды большим черпаком в форме чаши или огромной миски, затем он набрал черпак полный пива и взял его в одну руку, а вторую руку поднял для молитвы.
Он повторил эту церемонию трижды, а затем подошел с полным черпаком пива к Дебу Радже для благословения. Наконец Донйер вернулся и вылил пиво в котёл, который потом немедленно забрали, чтобы напоить толпу зевак, что
В начале праздника в нижнем углу нефа поместили огромный котёл с национальным пивом марва и церемония началась. Зунг Донйер помешал жидкость в котле трижды большим черпаком в форме чаши или огромной миски, затем он набрал черпак полный пива и взял его в одну руку, а вторую руку поднял для молитвы.
Он повторил эту церемонию трижды, а затем подошел с полным черпаком пива к Дебу Радже для благословения. Наконец Донйер вернулся и вылил пиво в котёл, который потом немедленно забрали, чтобы напоить толпу зевак, что
едва ли оценила угощение чаем и прохладительными напитками во время церемонии Дурбар в зале.
Далее с пышностью внесли деревянное копьё, украшенное красной тканью и белым шелковым шарфом привязанным к основанию набалдашника, это копье поднесли Дебу для благословения, затем им обмахивали будущего короля Тонгса, который в ответ поклонился и потрогал кончик шарфа. Копье затем отослали в покои будущего короля Тонгса.
Финальным актом церемонии была короткая молитва проведённая Дебом и повторенная ламами, на этом официальные процедуры закончились и мы вернулись в лагерь.
Далее с пышностью внесли деревянное копьё, украшенное красной тканью и белым шелковым шарфом привязанным к основанию набалдашника, это копье поднесли Дебу для благословения, затем им обмахивали будущего короля Тонгса, который в ответ поклонился и потрогал кончик шарфа. Копье затем отослали в покои будущего короля Тонгса.
Финальным актом церемонии была короткая молитва проведённая Дебом и повторенная ламами, на этом официальные процедуры закончились и мы вернулись в лагерь.
Рождество 1907 года. Пенлоп Тонгса и совет прибыли из Пунакха-дзонга в наш лагерь. Делегация продвигалась одной шеренгой, видимо это был особый бутанский способ проходить по узким дорогам. Затем они все собрались для совместной фотографии.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Пивная церемония была очень интересной и проведена с величайшим порядком и почтением, без всяких заминок. Она хорошо показывает состояние политических дел в Бутане, а также их желание показать свое огромное уважение британскому правительству, так как доселе такие церемонии проводились с пышностью и декорациями только для Деба и главных лам, для того чтобы получить их благословение, а поздравления и подарки вручались в личных покоях Деба.
Духовная столица нации
Духовная столица нации
Пока я находился в Пунакха я посетил монастырь Та-Ло, куда можно было добраться только посредством трёх-часового подъема наверх по горе. Это было монашеское поселение с милыми, маленькими, хорошо построенными двухэтажными домишками и расписными верандами, рассыпанными по всему холму. Каждый домик был с маленьким садом, полным цветов и деревьев, кое-где проглядывались часовенки. Аккуратные чортены-святилища нарушали монотонную картину монастырского пейзажа.
Гомпа или монастырь Та-Ло. Верховный лама монастыря с другими ламами и монахами, у входа в главный храм, 1905 год.
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Фото: из книги "В тени Гималаев: Тибет, Бутан, Непал, Сикким" (фотографии сэра Джона Клода Уайта в 1883-1908 гг.)
Если внимательно присмотреться к фотографии верховного ламы монастыря Та-Ло, мы видим, что он страдал заболеванием щитовидной железы, в народе это называется "зоб". И не только он, другие ламы и официальные чины Бутана на фото страдают этим же заболеванием. Как я выяснила, оно возникает из-за нехватки йода в организме. Основной источник йода - моря и океаны. Дорога йода из моря на сушу непроста: ионы поднимаются в атмосферу, затем из дождевых облаков попадают в землю, где впитываются растениями и травоядными животными, и после всего этого попадают к нам в пищу. Но дождевые облака, сформировавшиеся над морскими просторами, не всегда достигают отдаленных от моря регионов. Соответственно, в тех местах где люди в прошлом зависели в основном от продуктов местного производства, возникали проблемы, вызванные нехваткой йода. Именно это и происходило в Альпах, в отдаленных горных районах Пакистана,
во многих регионах России, в Центральной Азии и в некоторых частях Африки...
Большой храм на угрюмом фоне из кипарисов и сосен доминировал в этом пейзаже. Однако сразу над ним расположилось красиво украшенное жилище последнего Дхарма Раджи, которое венчало весь этот унылый пейзаж как великолепная корона. В большом храме было множество чортенов, в них было много стеклянных окошек, основательно вычищенных и хорошо вентилируемых.
Главным предметом интереса были два больших серебряных чортена, содержащих остатки праха двух духовных учителей Шабдрунг, так называемых Шабдрунг Римпоче. Церемониальные инструменты, которые использовал последний Дхарма Раджа также были сохранены в этом храме, и представляли собой прекрасный экземпляр лучших бутанских работ по металлу.
Большой храм на угрюмом фоне из кипарисов и сосен доминировал в этом пейзаже. Однако сразу над ним расположилось красиво украшенное жилище последнего Дхарма Раджи, которое венчало весь этот унылый пейзаж как великолепная корона. В большом храме было множество чортенов, в них было много стеклянных окошек, основательно вычищенных и хорошо вентилируемых.
Главным предметом интереса были два больших серебряных чортена, содержащих остатки праха двух духовных учителей Шабдрунг, так называемых Шабдрунг Римпоче. Церемониальные инструменты, которые использовал последний Дхарма Раджа также были сохранены в этом храме, и представляли собой прекрасный экземпляр лучших бутанских работ по металлу.
Шабдрунг Ринпоче
Шабдрунг в переводе с тибетского означает "перед его ногами простирается", этот термин применялся в отношении великих лам и духовных учителей в Тибете, тех кто сохранял традицию буддизма из поколения в поколение. В Бутане данный термин применяется почти всегда в отношении учителя Нгавала Намгйяла (1594 - 1651 гг.), он был основателем бутанского государства.
Дом последнего Шабдрунг Римпоче в монастыре Та-Ло. Особенно хороши фрески и резные фигурки под карнизом и вся отделка выполнена великолепно. Колокола отлиты в Бутане.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Резьба на колоннах и навесах была великолепна и так богата всякими завитушками, что становилось трудным разобрать, что же там спрятано в деталях. Все здание храма было полно сокровищ, перед алтарем хранился огромный слоновий (а может быть и мамонта!) бивень, размером восемь футов (около 2,5 метра), а также великолепная коллекция вышитых изображений называемых танками.
Меня приняли с распростёртыми объятиями, лама выказывал
Меня приняли с распростёртыми объятиями, лама выказывал
всяческое дружелюбие. Это был брат последнего Римпоче Шабдрунга. Он пригласил меня осмотреть всё, что я пожелал, и открыл печати на сундуках и дверях, чтобы я увидел всё богатство монастыря. Я уверен, что это был первый раз, когда какой-либо европеец был допущен к этим богатствам и, поверьте, тут было на что посмотреть, особенно на старинные вышитые танки. Даже покои последнего Шабдрунга были открыты для меня и мне позволили зайти в частные владения, это была самая большая честь, которую они могли оказать мне.
Танка
Та́нка, тхангка, кутханг (тиб. - ཐང་ཀ་ - свиток) — в тибетском изобразительном искусстве изображение, преимущественно религиозного характера, выполненное клеевыми красками или отпечатанное на шёлке или хлопчатобумажной ткани, предварительно загрунтованной смесью из мела и животного клея.
По форме танка восходят к индийским ритуальным изображениям на холсте и тяготеют к квадрату, двойному квадрату, прямоугольнику; зарисованная поверхность называется «зеркало» (тиб. — мелонг). Размеры танка изменяются по величине, колеблясь от нескольких квадратных сантиметров до нескольких квадратных метров. Большие танка часто выполняет группа художников.
Танка создавалась или в строгом соответствии с иконографическим текстом и в этом случае предназначалась для медитации, или на основе житийных сочинений, а также в результате визионерской практики; использовалась в религиозных процессиях, в храмовых интерьерах, в домашнем алтаре.
Объекты изображения на танка — Будда Шакьямуни, буддийские иерархи, персонажи пантеона, житийные циклы, сюжеты бардо (Тибетская книга мёртвых).
По форме танка восходят к индийским ритуальным изображениям на холсте и тяготеют к квадрату, двойному квадрату, прямоугольнику; зарисованная поверхность называется «зеркало» (тиб. — мелонг). Размеры танка изменяются по величине, колеблясь от нескольких квадратных сантиметров до нескольких квадратных метров. Большие танка часто выполняет группа художников.
Танка создавалась или в строгом соответствии с иконографическим текстом и в этом случае предназначалась для медитации, или на основе житийных сочинений, а также в результате визионерской практики; использовалась в религиозных процессиях, в храмовых интерьерах, в домашнем алтаре.
Объекты изображения на танка — Будда Шакьямуни, буддийские иерархи, персонажи пантеона, житийные циклы, сюжеты бардо (Тибетская книга мёртвых).
Самые большие бивни, когда-либо найденные на Земле, были обнаружены в Греции в 2007 году, скорее всего принадлежали "борсонскому мамонту". Размер превышает 5 метров, что почти в два раза больше, чем обнаруженные сэром Уайтом в монастыре Бутана.
Фото: The Ice Age, Джейми Вудворд
Фото: The Ice Age, Джейми Вудворд
Всё что мы просили, нам предоставляли, и всё было сделано для нашего комфорта. Лама был весьма опечален тем, что мы не могли остаться подольше и насладиться его гостеприимством.
Женщины, которые ухаживали за мной в монастыре Та-Ло позже пришли в Пунакха и зашли к нам в лагерь. Они насладились прослушиванием граммофона, а потом ушли, унося с собой немного шелка и игрушек для своих детей.
Женщины, которые ухаживали за мной в монастыре Та-Ло позже пришли в Пунакха и зашли к нам в лагерь. Они насладились прослушиванием граммофона, а потом ушли, унося с собой немного шелка и игрушек для своих детей.
С ними прибыл глава монастыря Та-Ло, лама Танго, мужчина около 40 лет, и его младший брат Нинсер Талку, около 11 лет. Вечером лама вернулся чтобы поужинать с нами, за компанию с ним был Тимпху дзонгпен, я также добавлю здесь, что сам ужин был уже большой удачей, так как ламе не разрешалось есть баранину и домашнюю птицу, наши основные блюда во всех поездках, и Тимпху дзонгпен оправдывал отсутсвие аппетита, говоря, что он уже отужинал у себя.
Якуты и другие сибирские народы верили, что в нижнем мире водится гигантский зверь – сэлии. Выбравшись на поверхность, он гибнет от солнечных лучей, и остаются торчать только рога, которыми он рыл землю и сокрушал лед. К сэлии коренные сибиряки относились с суеверным ужасом (увидеть его — к смерти), но, преодолевая страх, столетиями собирали «рога» для обмена. Из Сибири слух о подземных великанах распространился по всей Евразии. А поскольку в финно-угорских языках словом, звучащим как «мамут», называли «земляные рога», то есть ископаемые бивни, сэлии обрел имя «мамонт».
В средневековой Европе бивни мамонта приписывали единорогу или почитали как святые реликвии. Недавно востоковед Александр Юрченко из Санкт-Петербурга выяснил, что впервые находки мамонтовых костей упоминаются в письменных источниках XII века. Андалусский географ Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший в 1150 году страну Булгар на Волге, свидетельствовал: «А под землей есть бивни слонов, белые как снег, тяжелые как свинец, один – сто маннов (около 60 килограммов. – Прим. ред.)
В средневековой Европе бивни мамонта приписывали единорогу или почитали как святые реликвии. Недавно востоковед Александр Юрченко из Санкт-Петербурга выяснил, что впервые находки мамонтовых костей упоминаются в письменных источниках XII века. Андалусский географ Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший в 1150 году страну Булгар на Волге, свидетельствовал: «А под землей есть бивни слонов, белые как снег, тяжелые как свинец, один – сто маннов (около 60 килограммов. – Прим. ред.)
и больше и меньше, не знают, из какого зверя они выломаны. <…> Из них изготовляют гребни и шкатулки и другое, так же как изготовляют из слоновой кости, но только это – крепче слоновой кости: не ломается».
В 1254 году царь Малой Армении Хетум совершил путешествие в Монголию ко двору великого хана Менгу. Там Хетум услышал множество занимательных рассказов и по возвращении в Армению поделился ими с историком Киракосом Гандзакеци. И вот что записал Киракос: «…Есть остров песчаный, на котором растет, подобно дереву, какая-то кость драгоценная, которую называют рыбьей; если ее срубить, на том же месте она опять растет, подобно рогам». Из нее китайские мастера вырезали множество красивых вещей. Речь, несомненно, шла об ископаемых бивнях мамонта: ведь каждый год на севере Сибири из многолетнемерзлых пород вытаивают кости – словно из земли растут.
Фото: Институт географии РАН; Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН; Университет им. Макмастера
В 1254 году царь Малой Армении Хетум совершил путешествие в Монголию ко двору великого хана Менгу. Там Хетум услышал множество занимательных рассказов и по возвращении в Армению поделился ими с историком Киракосом Гандзакеци. И вот что записал Киракос: «…Есть остров песчаный, на котором растет, подобно дереву, какая-то кость драгоценная, которую называют рыбьей; если ее срубить, на том же месте она опять растет, подобно рогам». Из нее китайские мастера вырезали множество красивых вещей. Речь, несомненно, шла об ископаемых бивнях мамонта: ведь каждый год на севере Сибири из многолетнемерзлых пород вытаивают кости – словно из земли растут.
Фото: Институт географии РАН; Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН; Университет им. Макмастера
Простые и добрые люди
Я всегда считал бутанцев и людей Сиккима очень восприимчивыми к английской пище, так как они были буддисты, и кастовая система здесь была не причём, они всегда почитали за честь, если их приглашали к столу, и всегда спешили отблагодарить своим собственным гостеприимством, тогда как коренные жители Индии поступали наоборот, обед или ужин с иностранцами считался для них оскверненным и непотребным. Такая восприимчивость бутанцев помогала построить дружественные отношения между нашими странами и, хотя только из вежливости, они никогда не отказывались попробовать вино, но почти все официальные чины были очень сдержаны.
В крепости Пунакха шутя отмечали, что Зунг Донйер, будучи старше чем все остальные, был как поглощающая чаша и должен был выпивать все остатки за всеми монахами и настоятелями, и очень часто полупустые стаканы направлялись к нему, но в тоже время за ним пристально следили, чтобы странные напитки, силу которых местные жители не понимали, не влияли на него слишком негативно.
После ужина я показал ламе Танго стереоскоп с видами Европы,
Я всегда считал бутанцев и людей Сиккима очень восприимчивыми к английской пище, так как они были буддисты, и кастовая система здесь была не причём, они всегда почитали за честь, если их приглашали к столу, и всегда спешили отблагодарить своим собственным гостеприимством, тогда как коренные жители Индии поступали наоборот, обед или ужин с иностранцами считался для них оскверненным и непотребным. Такая восприимчивость бутанцев помогала построить дружественные отношения между нашими странами и, хотя только из вежливости, они никогда не отказывались попробовать вино, но почти все официальные чины были очень сдержаны.
В крепости Пунакха шутя отмечали, что Зунг Донйер, будучи старше чем все остальные, был как поглощающая чаша и должен был выпивать все остатки за всеми монахами и настоятелями, и очень часто полупустые стаканы направлялись к нему, но в тоже время за ним пристально следили, чтобы странные напитки, силу которых местные жители не понимали, не влияли на него слишком негативно.
После ужина я показал ламе Танго стереоскоп с видами Европы,
и он так ему понравился, что я решил подарить ему его, когда тот собрался уходить. А он спросил у меня, не перевёз ли я собой игрушечных животных, особенно выделяя слона, так как он хотел поместить его перед новым святилищем, которое они строили в Танго. По счастливой случайности у меня как раз оказался игрушечный слон, который махал хоботом и рычал; а также осел, который серьезно качал головой и коза, которая при надавливании на неё издавала странные звуки. Ламе все эти игрушки очень понравились и он был очень рад подарку, но для чего они ему были нужны, для укрепления веры или для игры с детьми, я не знал.
На следующий день, когда он уезжал, он спросил у меня, не было ли у меня модели коровы, но таковой у меня, к сожалению, не оказалось. Это была превосходная идея привезти с собой игрушечных животных и простые механические игрушки в качестве подарков, они и были очень популярны в Бутане, особенно прыгающий заяц пользовался большим успехом. Это показывает простую природу местного народа и их способность легко заинтересовываться вещами.
Пока я был в крепости Пунакха я добыл экземпляр такина (Budorcus taxicolor whitei), очень редкого животного и, мне удалось привезти его живым в Англию, сейчас он находится зоопарке Лондона.
На следующий день, когда он уезжал, он спросил у меня, не было ли у меня модели коровы, но таковой у меня, к сожалению, не оказалось. Это была превосходная идея привезти с собой игрушечных животных и простые механические игрушки в качестве подарков, они и были очень популярны в Бутане, особенно прыгающий заяц пользовался большим успехом. Это показывает простую природу местного народа и их способность легко заинтересовываться вещами.
Пока я был в крепости Пунакха я добыл экземпляр такина (Budorcus taxicolor whitei), очень редкого животного и, мне удалось привезти его живым в Англию, сейчас он находится зоопарке Лондона.
| Фотография редкого такина... ...или budorcas taxicolor whitei, снятая в Чумби. Его я привез с собой в Индию, но к сожалению на следующий день он умер, по предположениям отравился, когда ел аконит. Позже мне удалось добыть ещё одного, он выжил и сейчас находится в зоопарке Лондона. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Визит в бутанский дом
По завершении церемонии Дурбар мои официальные обязанности подошли к концу, но Тонгса (теперь сэр Угйен Вангчук) настоял на том, чтобы я сопровождал его в его официальную резиденцию, замок Тонгса, а затем в его частные владения, замок Бяга; таким образом моя команда стала личными гостями сэра Угйена. Нас принимали и развлекали самые разнообразные милые и внимательные хозяева и, все, что должно было быть сделано для нашего комфорта, было сделано – лагеря разложены, дороги починены, даже дома для нас были построены;
По завершении церемонии Дурбар мои официальные обязанности подошли к концу, но Тонгса (теперь сэр Угйен Вангчук) настоял на том, чтобы я сопровождал его в его официальную резиденцию, замок Тонгса, а затем в его частные владения, замок Бяга; таким образом моя команда стала личными гостями сэра Угйена. Нас принимали и развлекали самые разнообразные милые и внимательные хозяева и, все, что должно было быть сделано для нашего комфорта, было сделано – лагеря разложены, дороги починены, даже дома для нас были построены;
фактически никто не сделал бы для нас большего, чем сделали бутанцы тогда.
После четырёх дней похода, проходя по дороге через дзонг Ангдуфодонг, мы достигли Тонгса. На подступах к крепости, нас встретило собрание девушек, которые спустились к нам с почти перпендикулярного склона и сопровождали нас пением до самой крепости. Мы вынуждены были заехать на крутые ступеньки зигзагом, хотя я бы в этом месте предпочёл пойти пешком, но по правилам этикета зайти в крепость пешим ходом для меня было неэтично.
После четырёх дней похода, проходя по дороге через дзонг Ангдуфодонг, мы достигли Тонгса. На подступах к крепости, нас встретило собрание девушек, которые спустились к нам с почти перпендикулярного склона и сопровождали нас пением до самой крепости. Мы вынуждены были заехать на крутые ступеньки зигзагом, хотя я бы в этом месте предпочёл пойти пешком, но по правилам этикета зайти в крепость пешим ходом для меня было неэтично.
Крепость дзонг Ангдуфодонг расположена в 10 милях от Пунакха на реке Мо-чу.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Родной мост. Этот мост под крепостью Ангду-Фо-Донг имеет пролет 130 футов (почти 40 метров). Это прекрасный образец национального творчества, и, вероятно, очень старый. Английский путешественник в Бутане 120 лет назад сделал эскиз моста на том же месте, и он имеет необычайное сходство с нынешней постройкой, отсюда делаем вывод об оригинальности конструкции.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Крепость Ангду-Фо-Донг. Как и все цитадели Бутана, интерьер этого замка представлен в виде ряда внутренних дворов. Дома, показанные на рисунке, предназначены для мелких чиновников, и здесь они живут в счастливом соседстве с домашними животными, которых можно увидеть на переднем плане.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Поющие женщины при дворе короля.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Сэр Угйен встретил нас в лагере, сообщив нам что ламы замка были готовы и хотели завершить ритуальные танцы, остановленные дождём в нашем предыдущем визите; так что после быстрого обеда я направился в замок. Танец прошёл очень хорошо, там были танцоры в великолепных одеждах всех возможных цветов, им играл аккомпанемент из странных там-тамов и больших труб, флейт и цымбал, и всё это создавало странный и необычный, но удивительный звук музыки собственного произведения. Однако самым интересным объектом для меня были маски, которые не были вырезанными из дерева как в Сиккиме, а были созданы из папье-маше с помощью плотного картона и клея, эта работа была выполнена великолепно, изображения были головами разных животных, весьма узнаваемыми и многие из них обладали впечатляющим выражением.
Крепость состояла из великолепной коллекции зданий с многочисленными дворами, храмами и жилищными, она вмещала постоянное население около 3000 лам и чиновников, и могла приютить в целом около 6000 человек.
Отличительной и самой удивительной чертой бутанской архитектуры являлись стены с отчётливым развалом и окна особенной формы, где все их стороны были направлены под углом вовнутрь. Откуда происходит это архитектурное знание? где его корни? Проникло ли оно в эти труднодоступные горные гималайский регионы через аккадийцев, вавилонян, ассирийцев или персов? или из Египта? или колыбелью этой культуры была все же Азия? это интересный вопрос, которого мы можем здесь лишь касаться, но он требует систематического детального изучения.
Отличительной и самой удивительной чертой бутанской архитектуры являлись стены с отчётливым развалом и окна особенной формы, где все их стороны были направлены под углом вовнутрь. Откуда происходит это архитектурное знание? где его корни? Проникло ли оно в эти труднодоступные горные гималайский регионы через аккадийцев, вавилонян, ассирийцев или персов? или из Египта? или колыбелью этой культуры была все же Азия? это интересный вопрос, которого мы можем здесь лишь касаться, но он требует систематического детального изучения.
Общий вид Тонгса дзонга. Затопленные рисовые поля в правом углу изображения и сцена церемонии благословение риса, когда происходит священная битва "шам" между мужчинами и женщинами.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
| Тонгса-дзонг Живописная крепость и официальная резиденция короля Бутана Угйена Вангчука. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
| Угол в крепости Тонгса Форт состоит из замечательной коллекции зданий. В своих многочисленных дворах, храмах и жилищах в нем проживает около 8000 лам и мирян, и в нем могут находиться 6000 человек. Обратите внимание на красиво вырезанные окна и любопытные нависающие крыши. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Сэр Угйен встретил нас в лагере, сообщив нам что ламы замка были готовы и хотели завершить ритуальные танцы, остановленные дождём в нашем предыдущем визите; так что после быстрого обеда я направился в замок. Танец прошёл очень хорошо, там были танцоры в великолепных одеждах всех возможных цветов, им играл аккомпанемент из странных там-тамов и больших труб, флейт и цымбал, и всё это создавало странный и необычный, но удивительный звук музыки собственного произведения. Однако самым интересным объектом для меня были маски, которые не были вырезанными из дерева как в Сиккиме, а были созданы из папье-маше с помощью плотного картона и клея, эта работа была выполнена великолепно, изображения были головами разных животных, весьма узнаваемыми и многие из них обладали впечатляющим выражением.
Крепость состояла из великолепной коллекции зданий с многочисленными дворами, храмами и жилищными, она вмещала постоянное население около 3000 лам и чиновников, и могла приютить в целом около 6000 человек.
Отличительной и самой удивительной чертой бутанской архитектуры являлись стены с отчётливым развалом и окна особенной формы, где все их стороны были направлены под углом вовнутрь. Откуда происходит это архитектурное знание? где его корни? Проникло ли оно в эти труднодоступные горные гималайский регионы через аккадийцев, вавилонян, ассирийцев или персов? или из Египта? или колыбелью этой культуры была все же Азия? это интересный вопрос, которого мы можем здесь лишь касаться, но он требует систематического детального изучения.
Отличительной и самой удивительной чертой бутанской архитектуры являлись стены с отчётливым развалом и окна особенной формы, где все их стороны были направлены под углом вовнутрь. Откуда происходит это архитектурное знание? где его корни? Проникло ли оно в эти труднодоступные горные гималайский регионы через аккадийцев, вавилонян, ассирийцев или персов? или из Египта? или колыбелью этой культуры была все же Азия? это интересный вопрос, которого мы можем здесь лишь касаться, но он требует систематического детального изучения.
Ещё один вид на Тонгса дзонг, на нём внешние башни, террасы и ирригационные трубы.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Благословение рисовым полям
Одним ранним утром благостный звук гонга предупредил нас о скором начале весенней церемонии благословления рисовых полей.
Длинная живописная процессия из мужчин и женщин, возглавляемая Доньером, потянулась изворотами вниз по холму до первого рисового поля, что наполнялось водой целый день до этого. Поле внизу всё ещё было сухим и, повернув на него, все присели и выпили охладительных напитков. Вдруг мужчины подпрыгнули, сбрасывая свои верхние одежды, это был сигнал женщинам поспешить к затопленному полю и начать бросать комки земли и мокрую грязь в мужчин, которые в это время уже пытались залезть снизу к этому мокрому полю.
Затем последовала дикая и сумасшедшая битва между
Одним ранним утром благостный звук гонга предупредил нас о скором начале весенней церемонии благословления рисовых полей.
Длинная живописная процессия из мужчин и женщин, возглавляемая Доньером, потянулась изворотами вниз по холму до первого рисового поля, что наполнялось водой целый день до этого. Поле внизу всё ещё было сухим и, повернув на него, все присели и выпили охладительных напитков. Вдруг мужчины подпрыгнули, сбрасывая свои верхние одежды, это был сигнал женщинам поспешить к затопленному полю и начать бросать комки земли и мокрую грязь в мужчин, которые в это время уже пытались залезть снизу к этому мокрому полю.
Затем последовала дикая и сумасшедшая битва между
мужчинами и женщинами, во главе с Донйером, хотя все это происходило в рамках цивилизованности, мужчины сильно старались завоевать залитое поле, а женщины в свою очередь хорошо оборонялись, чтобы они не смогли попасть на него.
Донйер, лидер мужской команды, сильно страдал, хотя правила войны строго соблюдались, если кто-то из воинов падал, другой помогал ему подняться и давал ему пространство, чтобы восстановиться перед следующим нападением. Однако постепенно женщины выдавили мужчин вниз по всей длине поля до последнего стоящего, который был сильным и влиятельным чиновникам; он, цепляюсь за нависающую скалу, спиной к своим противникам, использовал свои ноги, чтобы вкопаться в такое количество грязи и воды, что никто не смог приблизиться к нему. Хотя все остальные мужчины были повержены, только ему и Донйеру позволили в последний раз проползти по пути нападения и битва на этот год была закончена.
Донйер, лидер мужской команды, сильно страдал, хотя правила войны строго соблюдались, если кто-то из воинов падал, другой помогал ему подняться и давал ему пространство, чтобы восстановиться перед следующим нападением. Однако постепенно женщины выдавили мужчин вниз по всей длине поля до последнего стоящего, который был сильным и влиятельным чиновникам; он, цепляюсь за нависающую скалу, спиной к своим противникам, использовал свои ноги, чтобы вкопаться в такое количество грязи и воды, что никто не смог приблизиться к нему. Хотя все остальные мужчины были повержены, только ему и Донйеру позволили в последний раз проползти по пути нападения и битва на этот год была закончена.
Под восточной стеной Тонгса, в овраге расположилось небольшое здание с молитвенными барабанами, приводимыми в движение водой.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Это было расценено, как очень благоприятный конец битвы, так как победа женщин предвещала в предстоящем сезоне плодородие почвы и прирост среди стада, поэтому все разошлись по своим домам довольные и удовлетворенные.
Молитвенные барабаны, приводимые в движение водой
Под восточной стеной Тонгса, в овраге расположилось небольшое здание с молитвенными барабанами, приводимыми в движение водой, откуда дворец и получил свое оригинальное название Чу-кнор-раб-тси. В этом здании было два набора барабанов, на каждой оси по три цилиндра, называемые "мани", в них содержатся молитвы, цилиндры эти расположены один над другим, самый маленький сверху. Их долгое время очевидно не использовали, поэтому на следующий день, не имея особых загруженных планов, мы помогли навести порядок в этом здании, очистили водные каналы, которые были заблокированы камнями и грязью и, надеялись, что наша работа внесёт посильный вклад в развитие страны.
Молитвенные барабаны, приводимые в движение водой
Под восточной стеной Тонгса, в овраге расположилось небольшое здание с молитвенными барабанами, приводимыми в движение водой, откуда дворец и получил свое оригинальное название Чу-кнор-раб-тси. В этом здании было два набора барабанов, на каждой оси по три цилиндра, называемые "мани", в них содержатся молитвы, цилиндры эти расположены один над другим, самый маленький сверху. Их долгое время очевидно не использовали, поэтому на следующий день, не имея особых загруженных планов, мы помогли навести порядок в этом здании, очистили водные каналы, которые были заблокированы камнями и грязью и, надеялись, что наша работа внесёт посильный вклад в развитие страны.
В Бутане мы часто видели такие молитвенные барабаны, приводимые в движение водой, большинство из них было в состоянии живописного распада и только некоторые были в порядке и хорошо работали. Для лучшего объяснения моим читателям, которые не совсем понимают, что такое молитвенный барабан, далее я опишу его в деталях: молитвенный барабан состоит из полого цилиндра, заполненного написанными от руки или напечатанными молитвами, цилиндр закреплён на перпендикулярной оси из дерева, к низу её закреплены горизонтальные лопасти, о которые бьётся вода из желоба; кончик оси покрыт железом и вставлен в железный паз, в котором вся конструкция крутится, приводимая в движение потоком воды. С каждым оборотом такого колеса или барабана бутанцы верят, что молитвы доносятся к творцу и молятся за создателя данного барабана и очищают его карму (п.а. добавляют в его жизненный список добрых дел).
За такими барабанами очень легко ухаживать; однако видимо потому, что только строительство, а не поддержание в хорошем состоянии, считается в буддизме благородным трудом,
За такими барабанами очень легко ухаживать; однако видимо потому, что только строительство, а не поддержание в хорошем состоянии, считается в буддизме благородным трудом,
никто не заботится об очищение водных каналов или починке сломанных частей барабанов и, большинство из них, те что мы встретили на пути, находились в молчаливом безмолвии и не крутились.
Это удивительно лёгкий способ молиться и, поэтому были созданы просто огромные барабаны. Один такой в Ламтэнге, в долине Лачин, в Сиккиме, весил не менее 4 тонн,
Это удивительно лёгкий способ молиться и, поэтому были созданы просто огромные барабаны. Один такой в Ламтэнге, в долине Лачин, в Сиккиме, весил не менее 4 тонн,
в нём содержатся печатные тексты, размерами этот барабан 9 футов высотой (2,75 метра) и 4,5 футов в диаметре (1,4 метров); но самые большие экземпляры молитвенных барабанов редко приводились в движение водой и, в основном, у них были поручни у основания, которые может покрутить любой желающий помолиться, при этом раздается нежный звук колокольчика автоматически, с каждым кругом давая знать, что молитвы повторяются.
Тибетский молитвенный барабан, молитвенное колесо или колесо Мани - по верованиям буддизма это устройство для распространения энергии сострадания, а также всеобщего благополучия. Это металический цилиндр, закрытый сверху крышкой, внутрь которого помещается рулон тонкой бумаги, на которой множество раз отпечатана копия мантры (аналог молитвенного текста) на санскрите или по-тибетски. Считается, что практика вращения барабана ни в чём не уступает чтению мантры вслух или про себя.
Личные покои короля
Мы остались здесь на несколько дней, а затем направились в Бяга. Этот визит в Бяга продлился 12 дней и был самой приятной частью нашей экспедиции, потому что нас принимали как почетных гостей сэра Угйена по его личному распоряжению, и на сколько были интересными и пышными официальные церемонии в крепости Пунакха, но о жизни и традициях бутанцев мы узнали гораздо больше здесь, на личном приеме у короля за эти несколько дней, так как были вольны и беспрепятственны в передвижениях и поведении.
Легкий спуск привел нас к опушке соснового леса,
Мы остались здесь на несколько дней, а затем направились в Бяга. Этот визит в Бяга продлился 12 дней и был самой приятной частью нашей экспедиции, потому что нас принимали как почетных гостей сэра Угйена по его личному распоряжению, и на сколько были интересными и пышными официальные церемонии в крепости Пунакха, но о жизни и традициях бутанцев мы узнали гораздо больше здесь, на личном приеме у короля за эти несколько дней, так как были вольны и беспрепятственны в передвижениях и поведении.
Легкий спуск привел нас к опушке соснового леса,
откуда открывался вид на широкую долину Бяга, через которую текла спокойная река. На правом берегу расположился большой дом и часовенка, окруженная только что распустившимися весенними деревьями, это был дом сестры короля сэра Угйена, а рядом был дом постарше, где он родился. На утёсе основной горной гряды, около 500 футов вверх (152 метра), расположился замок, полностью перестроенный только в уменьшенной версии после полного разрушения оригинала в 1897 году; и венчал все это такой же новый летний дом нашего хозяина, расположенный там, где горный хребет переходил в широкие поляны, окаймленные сосновыми лесами. Дом этот огибал террасами склон над замком.
Один из входов в крепость Тонгса.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Вряд ли что-то было более живописным, чем наш лагерь в Бяга. Вид со всех сторон, сверху и снизу долины, был просто очаровательным. Доктор Грифиттс за 70 лет до нашего путешествия писал: "страна была очень красивой, особенно на высотах. И в это время, добавляя красоты, первоцветы мириадами цветков одели все склоны в нежно-фиолетовый цвет, а повыше рододендроны просто запылали в великолепном алом цвете". Он добавляет: "Мы почти не видели деревень, и очень мало культивированных полей."
В противовес вышеописанному, я заметил, что все склоны и
В противовес вышеописанному, я заметил, что все склоны и
холмы были культивированы до самой высоты 11000 футов (3353 метра) и я был так поражен разницей, что поинтересовался и узнал, что всего каких-то 30 лет назад, когда сэр Угйен покинул долину мальчиком двенадцати лет, здесь ничего не было кроме густых зарослей в долине и на холмах. Вся эта земля стала обрабатываться только с тех пор, как междоусобные ссоры прекратились около 18 лет назад. Это благодаря стабильности правительства; хотя и сейчас в стране много бедности, и эта долина более менее процветает в сравнении с другими регионами, которым повезло меньше.
Группа лам и послушников крепости Тонгса. Среди них наблюдается любопытная смесь типов внешности, вероятно, из-за распространенности набегов на равнины в прежние времена, и привезенных пленников, мужчин и женщин. Обратите внимание на два случая болезни зоба у мужчин на фото.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Как только мы разместились, нас пришли почтить сестра сэра Угйена, две ее дочери, и дочь дзонгпена Тимпху. Молодые девушки были весьма красивы, нетронуты и веселы, в то время как сестра короля, хотя и была уже бабушкой, на ее лице все еще сохранились остатки былой красоты и оно буквально пышело здоровьем. Все были одеты в причудливые и оригинальные наряды, которые состояли из длинного куска бутанской домотканой ткани,
сотканного в цветную полоску, обернутого вокруг фигуры и закрепленного на плечах, и подпоясанного широким куском бутанской ткани. Они также носили ожерелья из крупных, грубых бусин из коралла, бирюзы и янтаря, а иногда и золотые филигранные бусы и множество браслетов из золота и серебра. Волосы их не были украшены, а скорее были коротко острижены или заплетены в две длинные косы. Старшая дочь привела своего маленького сына,
| В королевском дворце Эта крепость - Бяга-дзонг - семейная резиденция нынешнего короля. Она показывает, насколько интересны и живописны здания в Бутане. На заднем плане группа музыкантов, которые приветствовали Вашего покорного слугу в замке. В центре двора находится королевская "ванная комната", состоящая из трех стволов деревьев, выдолбленных в качестве бань. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
я дал ему сосуд со сладостями, которым он был рад точно также как радовался бы любой другой европейский мальчишка, и его мама сказала, что он полюбил меня навсегда за мой щедрый подарок.
Вскоре после нашего прибытия, сэр Угйен провёл меня по всему своему дому. На восточной стороне, занимая всю ширину здания, расположилась длинная,
Вскоре после нашего прибытия, сэр Угйен провёл меня по всему своему дому. На восточной стороне, занимая всю ширину здания, расположилась длинная,
хорошо-вентилируемая фабрика, где многочисленные девушки ткали шелковые и хлопчатобумажные ткани, в основном первые. Шелк был в основном туссар, полученный из Ассама и северных холмов. В целом это было очень очаровательное и домашнее жилище, и, очевидно, им управляла превосходная и способная домохозяйка в лице его старшей дочери, которая живёт с ним и присматривает за его домом.
Дом сестры короля сэра Угйена в Бяга. Отличный пример частного дома. Они очень большие и готовы разместить большое количество жителей.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Внутренний двор дома сэра Угйена в Бяга, с группами женщин-ткачих: на правом верхнем этаже находятся ткацкие комнаты.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Живописная летняя резиденция сестры сэра Угйена в Сангачойлинге: расположена примерно в четырех милях к северу от Бяга (около 6,5 км).
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Однажды мы позавтракали с ним, и нам предложили несколько маленьких блюд, приготовленных по-китайски в маленьких чашках, в сопровождении вареного риса, а в центре стола было большое блюдо из различных видов мяса. После завтрака я отправился засвидетельствовать соревнования по стрельбу из лука. Расстояние на стрельбище составляло не менее 150 ярдов (137 метров), и стрельба была намного лучше, чем то, что мы видели в Пунакхе и о чем пишет доктор Гриффитс. Было две команды, где капитанами были соответственно Угйен Кази и Тонгса Донйер, первая выиграла.
Личность сэра Угйена
Сэр Угйен приложил немало усилий, чтобы найти для меня несколько книг, из которых я собрал более полное описание ранней истории Бутана, чем до сих пор.
Его собственная история несколько жалкая. В молодости он женился на чрезвычайно милой девушке, к которой он был преданно привязан, но после рождения их второй дочери она внезапно умерла от какой-то неизвестной причины.
Сэр Угйен приложил немало усилий, чтобы найти для меня несколько книг, из которых я собрал более полное описание ранней истории Бутана, чем до сих пор.
Его собственная история несколько жалкая. В молодости он женился на чрезвычайно милой девушке, к которой он был преданно привязан, но после рождения их второй дочери она внезапно умерла от какой-то неизвестной причины.
Группа женщин в крепости Тонгса. Заметьте, что почти все из них либо перебирают свои четки, либо крутят молитвенные барабаны, а иногда и то и другое. Обратите внимание на занавеску на окне вверху.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Сэр Угйен пребывал в ужасном шоке. Он тяжело заболел, и после выздоровления отошёл от увеселений и нашел утешение в чтении и изучении истории и легенд своей страны. Как его описывают некоторые из его подданых, он был больше чем лама. Сэр Угйен - единственный бутанец, что я встречал, который проявляет реальный и интеллектуальный интерес к общим предметам, как иностранным, так и внутренним, и он не пьет и не подвержен другим порокам. Он собрал большую коллекцию книг, но, к сожалению, многие из них были уничтожены, когда сгорел Дечен-фоданг около Таши-чо-дзонга; в то время как землетрясение 1897 года, которое разрушило все основные здания в Бутане, уничтожило другие архивы.
Жизнь женщин
Нас также развлекала сестра короля Тонгса, и мы провели несколько дней в лагере возле ее дома. Здесь мы увидели, какие способные домохозяйки бутанские женщины. Все исполнялось систематизировано. Утром делались заготовки на день - задача не из легких, с несколькими сотнями слуг, которых нужно кормить, - и пополнялись складские помещения, раздавались приказы и задания по прядению, ткачеству и т. д., которые должны были выполнять большое количество домашних женщин, и было интересно видеть почтение, которое оказывалось повсеместно этим дамам.
Нас также развлекала сестра короля Тонгса, и мы провели несколько дней в лагере возле ее дома. Здесь мы увидели, какие способные домохозяйки бутанские женщины. Все исполнялось систематизировано. Утром делались заготовки на день - задача не из легких, с несколькими сотнями слуг, которых нужно кормить, - и пополнялись складские помещения, раздавались приказы и задания по прядению, ткачеству и т. д., которые должны были выполнять большое количество домашних женщин, и было интересно видеть почтение, которое оказывалось повсеместно этим дамам.
Швеи в старинных костюмах, сейчас уже такие не носят.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Нас отвезли посмотреть монастырь Гуру Лхакунг и пообедать в загородном доме; там нам были показаны все процессы ткачества хлопка, шерсти и шелка; процесс литья металлов, в основном колоколов и изображений; изготовление мечей и золотых и серебряных дел мастерство. Многие золотые и серебрянные работы были изысканного дизайна и отделки. Всё это было весьма интересно и поучительно.
Мужчины превосходные ремесленники
Бутанцы достигли совершенства в отливке колоколов, и я видел несколько превосходных экземпляров с мелодичным звучанием. Состав метала, используемого для отливки, содержал доброе количество серебра, однако бутанцы никогда не отливают их большими, самый большой колокол, который я там видел, был в диаметре 24 дюйма (61 см) и примерно столько же по высоте.
Бутанцы достигли совершенства в отливке колоколов, и я видел несколько превосходных экземпляров с мелодичным звучанием. Состав метала, используемого для отливки, содержал доброе количество серебра, однако бутанцы никогда не отливают их большими, самый большой колокол, который я там видел, был в диаметре 24 дюйма (61 см) и примерно столько же по высоте.
Королевская семья Бутана. На верхней ступеньке стоит король, не в своей государственной одежде, а в удобной одежде для частной жизни. Рядом с ним его сестра и две ее дочери, а справа от него один из его племянников. Три девушки впереди - служанки, которые носят современный костюм своего класса.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
В производстве железа они также являются хорошими мастерами, и многие из их мечей превосходно изготовлены и отделаны и все еще отлиты из железа, выплавленного на древесном угле. Полировка, которую они наносят на них, прекрасна, а лезвия выглядят так, как будто они были посеребренными.
Их мечи - очень красивое оружие, с тонко обработанными
Их мечи - очень красивое оружие, с тонко обработанными
лезвиями, искусно изготовленной серебряной рукоятью, инкрустированной бирюзой и кораллом, и серебряными ножнами с узорами из намытого золота, прикрепленными к красивым кожаным поясам с яркими шелковыми шнурами и кисточками. Их кинжалы также очень хороши, многие из них с треугольными лезвиями и рифлеными сторонами, с изящными ножнами из серебра и золота, украшенными бирюзой.
| Последний из перерожденцев Деб Раджей Деб Раджа был прежде гражданским правителем страны, а также был ее церковным руководителем, когда не было Дхарма Раджи. Позади видна красивая вышитая танка, его митра и шарф слева, принадлежности храма на столе, включая двойной молитвенный барабан и колокольчик. Вышитая ткань на переднем плане - аппликация в ярких цветах. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
В каждом доме любой важности имеются большие рабочие помещения, в которых ведется ткачество, и производимые материалы, состоящие из шелка для одежды вождей, шерстяных и хлопчатобумажных изделий, превосходны; и еще там делается много вышивки.
Монастыри хранят предметы искусства, которые насколько
Монастыри хранят предметы искусства, которые насколько
мне известно, уникальны для Бутана. Они делают самые красивые рукодельные изображения святых на развешанных танках. Бесчисленные кусочки цветного шелка и парчи наносятся на эти танки самым художественным способом с помощью тщательно продуманных стежков всех видов. Многие из них являются настоящими произведениями искусства.
| Типичный бутанский двор Бутанцы - очень умные строители, и их изделия из дерева всегда соответствуют высоким стандартам качества, их двери, окна и панели идеально подходят для них. Дома имеют три или четыре этажа, с балконами, выходящими во внутренние дворы. Орнамент из резного дерева, как правило, расписан. Металлоконструкции не используются, а двери подвешены на оригинально сконструированных деревянных петлях. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Еще одна отрасль, в которой бутанцы достигли превосходства - это плетение корзин и тонких циновок из расщепленного тростника. Корзины красиво сплетены из очень тонкой тростниковой лозы, а некоторые из прутьев покрашены, что позволяет сплести цветной узор. Они сделаны в виде двух круглых частей, закругленных сверху и снизу, и эти две части подходят друг к другу так плотно и хорошо, что их можно использовать для переноски воды. Они размерами от 6 до 15 дюймов (15-38 см) в диаметре, бутанцы используют их в основном для переноски приготовленного риса и другой еды. Они также делают намного большие и более прочные корзины, очень похожие на те, что навьючивают на мулов, и они используются аналогичным образом для вьючных животных и в Бутане.
Циновки тоже очень хорошо сплетены из тростниковой лозы, с определенным количеством окрашенного тростника для формирования узоров. Они восхитительно тонкие и мягкие, настолько гибкие, что их можно свернуть в довольно маленькую форму, они очень прочные и могут быть сделаны практически любого размера, примерно до 16 квадратных футов (почти 5 кв.м), и даже больше, если потребуется.
Возможно такое высокое качество ремесленнических работ в Бутане связано с феодальной системой, которая всё еще преобладает там. Каждый пенлоп и дзонгпен имеет своих рабочих из числа слуг, люди, которым не платят поштучно, и они не обязаны работать по времени, а также не обязаны работать, если они не в духе, и поэтому получается,
Возможно такое высокое качество ремесленнических работ в Бутане связано с феодальной системой, которая всё еще преобладает там. Каждый пенлоп и дзонгпен имеет своих рабочих из числа слуг, люди, которым не платят поштучно, и они не обязаны работать по времени, а также не обязаны работать, если они не в духе, и поэтому получается,
На фото вверху. Группа костюмированных танцоров в масках - Тонгса-дзонг. Бутанцы, как и тибетцы, буддисты, и эта картина показывает группу лам или монахов, занимающихся одним из религиозных танцев, которые часто неправильно называют дьявольскими танцами. Танцоры в масках изображают не дьяволов, а добродетели, пороки и различные мифологические персонажи, как в «Чудесных мистериях Европы в средние века».
На фото внизу. Ламы в своих великолепных шелковых одеждах - Тонгса-дзонг. Эти трое лам участвовали в «танце маски», и, поскольку это религиозная процедура, они одеты в свои служебные одежды. Ламы - это имя, данное тем монахам, которые принадлежат к Северной буддийской традиции и духовно верны Далай-ламе в Лхасе в Тибете.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
На фото внизу. Ламы в своих великолепных шелковых одеждах - Тонгса-дзонг. Эти трое лам участвовали в «танце маски», и, поскольку это религиозная процедура, они одеты в свои служебные одежды. Ламы - это имя, данное тем монахам, которые принадлежат к Северной буддийской традиции и духовно верны Далай-ламе в Лхасе в Тибете.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
что они буквально вкладывают свою душу в то, что делают, в результате чего в Бутане до сих пор получаются великолепные экземпляры индивидуальности и превосходной отделки. Нет двух одинаковых предметов, и каждый ремесленник оставляет свой индивидуальный след в такой работе.
Подвесные мосты в Бутане очень интересны и заслуживают описания. Они состоят из четырех или пяти цепей из кованого железа, изготовленных из сварных звеньев, каждое длиной от 15 до 18 дюймов (38-46 см). Три нижние цепи натянуты на одном уровне, а на них размещена бамбуковая или планочная дорога.
Подвесные мосты в Бутане очень интересны и заслуживают описания. Они состоят из четырех или пяти цепей из кованого железа, изготовленных из сварных звеньев, каждое длиной от 15 до 18 дюймов (38-46 см). Три нижние цепи натянуты на одном уровне, а на них размещена бамбуковая или планочная дорога.
Остальные цепи, висящие выше и дальше друг от друга, выступают в роли боковых опор, а между ними и проезжей частью обычно есть решетка из бамбука, а иногда и травы, для того, чтобы переходящие животные не могли застрять ногами с боков. Ширина проезжей части не превышает трех-четырех футов (1-1,2 метра).
Многие из цепей на мостах очень, очень старые - несколько столетий - и, кажется, китайского изготовления. Соединительные звенья в превосходном состоянии и очень мало ржавчины. Другие и более новые цепные мосты были сделаны в Бутане.
Многие из цепей на мостах очень, очень старые - несколько столетий - и, кажется, китайского изготовления. Соединительные звенья в превосходном состоянии и очень мало ржавчины. Другие и более новые цепные мосты были сделаны в Бутане.
Современный вид старого подвесного моста в Бутане. Бамбуковые полы были заменены на сетку-рабицу, а вот цепи похоже остались старинные.
Фото: Тамара Читáя, снято в экспедиции в 2019 г.
Фото: Тамара Читáя, снято в экспедиции в 2019 г.
Мне бы хотелось остаться подольше в Бутане, но я не мог больше тратить время и был вынужден вернуться домой и проститься с моими самыми очаровательными и интересными хозяевами, что я и сделал с большой неохотой.
Великолепные ущелья
На обратном пути домой мы отправились на север из Ташичо-дзонга, путешествуя по великолепным ущельям Чин-чу, минуя монастыри Перугрисампти-гуатса и Танго, к более высоким пастбищам.
Ущелье Чин-чу граничит с колоссальными утесами самых
Великолепные ущелья
На обратном пути домой мы отправились на север из Ташичо-дзонга, путешествуя по великолепным ущельям Чин-чу, минуя монастыри Перугрисампти-гуатса и Танго, к более высоким пастбищам.
Ущелье Чин-чу граничит с колоссальными утесами самых
странных форм, среди которых Эль-Капитано из Йосемитской долины покажется гномом по сравнению с самым низким из этих монстров. Эти утесы, по-видимому, образованы горизонтальными слоями осадочных пород, состоящими из слоев известняка, песчаника, сланца синего цвета и кварцитов. Возвышающиеся скалы раскалывались в бесчисленных местах сверху вниз, оставляя узкие щели или трещины, которые, как мне говорили, часто были длиной более мили (более 1600 метров). Та расщелина, которую я сфотографировал, простирается более чем на две мили, прежде чем она формирует красивый бассейн, и образует одно из лучших пастбищ долины Тимпху.
| Вид сверху на ущелье Чин-Чу... ... мы верхом на яках и мулах на переднем плане. Бутанцы имеют любопытную привычку кормить своих мулов яйцами, когда им предстоит особо трудное путешествие. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
В настоящее время мы прибыли в Гангюль (13 600 футов или 4145 метров), маленькую деревню в узкой, плоской долине недалеко от восточных ледников Чо-мо-Лари. Пока раскладывался наш лагерь, я проехал две-три мили вверх по долине в надежде увидеть замечательную пещеру, которая, как нам дали знать, находилась в той местности. Однако вскоре мы поняли, что наш проводник гораздо больше хотел показать нам большой плоский камень из сланца, расположенный между двумя руслами реки Цанго-чу, во главе которого была деревянная ось, образующая раму.
Съеденный стервятниками
Нам осторожно объяснили, что это было святое место, где человеческие трупы, голова и плечи которых были привязаны к палке, чтобы удерживать тело на месте, были обнажены и особым образом разделаны на съедение стервятниками и другими хищными птицами и зверям. В совершенно торжественной манере и искренне доброй вере нам сказали, что птицы привередливы и не будут касаться тел низших каст, и что только три семьи в долине имеют право на такие похороны.
Нам осторожно объяснили, что это было святое место, где человеческие трупы, голова и плечи которых были привязаны к палке, чтобы удерживать тело на месте, были обнажены и особым образом разделаны на съедение стервятниками и другими хищными птицами и зверям. В совершенно торжественной манере и искренне доброй вере нам сказали, что птицы привередливы и не будут касаться тел низших каст, и что только три семьи в долине имеют право на такие похороны.
Ритуал "похорон на небо" сохранился и по сей день. Человеку, воспитанному западной культурой, это зрелище кажется по меньшей мере жутким, но бутанцам, тибетцам и буддистам в целом, возможность похоронить себя именно так кажется наиболее священным действом. "Из природы мы вышли и в природу мы хотим вернуться!"
Фото: снято в экспедиции 2016 г.
Фото: снято в экспедиции 2016 г.
Тимпху, наш проводник, извинился за то, что не сопроводил меня к этому камню, так как воспоминания, связанные с этим местом, были очень болезненными для него, его дочь всего за несколько лет до этого положили здесь на плиту.
Один из наших проводников лег на плиту, в то время как другой зажег дымный огонь, приготовления, которые, по их словам,
Один из наших проводников лег на плиту, в то время как другой зажег дымный огонь, приготовления, которые, по их словам,
наверняка привлекут стервятников из их гнёзд; но обман не удался, и птицы не появились. А в остальном маленькая долина была очень примечательна, поскольку ледники, казалось, полностью накрывали ее с головой, и я увидел две лавины и услышал еще несколько, вызванных возрастающим влиянием солнечных лучей на снег.
| Старый лама... ...известный как доктор из Лхасы. Он был прирождённым актёром, и позировал для этой фотографии со своей трубой из человечьего бедра и барабаном из черепа. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Основной ледник был самым красивым, похожим на странную широкую лестницу снежной белизны, ведущую от того места, где мы стояли к небесам. Было несколько прекрасных водопадов, выливающихся из дыр в скалах высоко над нами и исчезающих до того, как они достигли тропы, ручьи воды снова вытекали из берегов главного русла реки, показывая, что вода снова пробилась под землёй.
Любопытной особенностью водопадов было то, что по мере того как солнце больше нагревало землю, водопады заметно увеличивались в размерах. В тот вечер наш лагерь был очень оживлённым, и мы, к великому удовольствию наблюдателей, научились играть в бутанские нарды, орудиями которых были две деревянные кости, коллекция маленьких деревянных палочек различной длины и горстка фасоли.
Кормим попутчиков после прибытия в лагерь: палатки и черной ткани, изготовленной из шерсти яка и расшитая белая палатка принадлежат главе каравана.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
После короткого похода мы достигли Февлы, или перевала Лингши-Ла, через который мы попадали в Тибет.
На этот раз, весь транспорт, который я использовал во время экспедиций, включал в себя все доступные виды.
На этот раз, весь транспорт, который я использовал во время экспедиций, включал в себя все доступные виды.
Я использовал носильщиков, слонов, мулов, пони, ослов, яков, рогатый скот, повозки, упряжи из пони, железную дорогу и пароходы, и единственное животное, которым я не воспользовался, была тибетская вьючная овца.
| Вид на перевал Бод-Ла... ... маленький храм окруженный молитвенными флагами и наши слуги и их поклажа на переднем плане. Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг. |
Я надеюсь, что заинтересовал моих читателей моим описанием этой до селе неведомой страны, настолько малоизвестной, что совсем недавно, в 1890 году, высокопоставленный индийский чиновник написал совершенно незаслуженно, как показали мои исследования: "Никто не хочет исследовать этот клубок лихорадочно разбросанных холмов, покрытых джунглями, кишащих пиявками и мухами, и не предлагающих никаких компенсаций самому предприимчивому первопроходцу.
Приключения лежат за пределами Бутана. Наука обходит его стороной как регион, недостаточно характерный для специальных исследований".
На этой цитате за сим я заканчиваю свое сочинение, хотя позже я надеюсь предоставить читателям журнала National Geographic некоторые мои наблюдения Тибета, где я тоже изрядно попутешествовал.
На этой цитате за сим я заканчиваю свое сочинение, хотя позже я надеюсь предоставить читателям журнала National Geographic некоторые мои наблюдения Тибета, где я тоже изрядно попутешествовал.
Групповое фото, снятое в Калькутте во время визита его королевского высочества принца уэльского. Слева направо: уполномоченный по Бутану, г-н Р. Э. Холланд, министерство иностранных дел; капитан Хислоп, из 93 полка шотландских горцев, при исполнении служебных обязанностей во время визита его королевского высочества; сэр Угйен (король Бутана), Угэн Дорджи, Ваш покорный слуга, Рай Лобзанг Чуден Сахиб, Джерунг Деван, его высочество Махараджа Сиккима, Бармиак Кази, его высочество Махарани Сиккима, уполномоченный бутанец и уполномоченный из Сиккима.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
Фото: Джон Клод Уайт, снято в экспедициях 1905-07 гг.
В трудных, и порой, невозможных путешествиях Джона Клода Уайта по Бутану есть великая смелость и отвага исследователя и дипломата. Не секрет, что все британские путешествия той эпохи имели целью установить зоны влияния Империи в Азии и других частях света и соревновались они в этом с российскими первопроходцами, также боровшимися за расширение "гнезда двух-главого орла". Удивительно одно, откуда появилась такая страсть к исследованию огромных территорий именно в XIX веке, ведь эпоха Великих Географических открытий началась еще в XVI веке и за четыре века кругосветных путешествий и мореплаваний на карте не должно было остаться белых пятен. Может быть мир поменялся от чего-то, глобальной катастрофы, смены политических элит или чего-то, о чем умалчивает официальная история?! И после таких глобальных событий две супердержавы стремились заново очертить сферы влияния новой власти. Однако Российской империи к тому моменту исполнился уже не один десяток лет, отчего ее ученые не стремились к изучению Тибета, Бутана, Непала и Сиккима до XVI века? Что такого произошло в этом веке, что изменило мир так сильно?
Странностей, не поддающихся здравой логике в нашей истории очень много. Об этом мы с Вами и размышляем на страницах этого сайта.
Великие пешие и конные путешественники XIX века совершали немыслимые переходы, иногда заболевали и умирали в пути, оставляя главное сокровище - карты, тексты и фото. Лишь по ним мы можем судить о странностях и чудесах той эпохи, и от этого они бесценны!
Благодарю Вас, дорогие читатели, за проявленное внимание к моему творчеству и исследованиям истории. Этим очерком я открываю большой цикл исторических исследований на моем сайте. Он будет называться "Историческая фотография". Вас ждёт настоящая машина времени, мы прокатимся в XIX век, пункт назначения - Индия, Перу, Боливия, Мексика, Сикким, Непал, и загадочный Тибет.
Великие пешие и конные путешественники XIX века совершали немыслимые переходы, иногда заболевали и умирали в пути, оставляя главное сокровище - карты, тексты и фото. Лишь по ним мы можем судить о странностях и чудесах той эпохи, и от этого они бесценны!
Благодарю Вас, дорогие читатели, за проявленное внимание к моему творчеству и исследованиям истории. Этим очерком я открываю большой цикл исторических исследований на моем сайте. Он будет называться "Историческая фотография". Вас ждёт настоящая машина времени, мы прокатимся в XIX век, пункт назначения - Индия, Перу, Боливия, Мексика, Сикким, Непал, и загадочный Тибет.